“Acho que entre roupas masculinas clássicas e a vanguarda, há um enorme espaço que mal foi explorado.” Alessandro Sartori caiu essa pérola cerca de 35 minutos em uma conferência de imprensa de uma hora, que mais tarde seguiu um bate-papo mais longo encontra a sessão de try-on-e tudo isso foi antes do primeiro olhar atingir a pista. Apropriadamente de um show de Zegna realizado em Dubai (seu primeiro show de nova coleta fora da Itália desde que os shows de Nova York Zegna dos Aughts), repórteres e revisores foram esbranquiçados com um constrangimento de ângulo de riquezas hoje à noite.

O principal impulso foi a Villa Zegna – o evento de roadshow em andamento que mergulha os clientes na história do fundador Ermenegildo, sua criação de Oasi Zegna (consulte a revisão da primavera 23 para o fundo) e a filosofia da Câmara – obedeceu a essa parcela de Dubai com a estréia da runway da coleção Spring ’26 de Sartori. Como o neto do fundador, Gildo, que é presidente e CEO do grupo, havia observado anteriormente: “Existem cerca de 200 nacionalidades que vivem em Dubai. Existem cerca de 100 milhões de visitantes no Dubai Mall … é provavelmente o negócio que mais cresce em todo o mundo”.

O próprio Dubai se tornou um oásis para aqueles que procuravam várias formas de abrigo, era evidente a partir da diversidade dos Vics que esfregaram os ombros vestidos de linho no espaço de shows com areia e areia posteriormente. Eles vieram da Tailândia ao México, da China à Alemanha – conversei com vários cuja paixão pela marca era tangível. Além disso, havia muitos habitantes locais também. Sartori disse que, nos próximos cinco dias, 200 desses clientes marcaram compromissos para encomendar feitos para medir (e, em alguns casos, variações sob medida) da coleção que nos reunimos para ver.

Essa coleção era um espelho não apenas da riqueza da platéia, mas também refletia a grande sofisticação. Passado por duas performances mal -humoradas de James Blake, as roupas da pista projetavam uma imagem que era anacrônica limítrofe (dinheiro do século XX), mas que foi criado através de processos e materiais futuristas limítrofe. Os couros laváveis, um traje de seda pesando apenas 300 gramas e fios que misturam celulose de papel e linho perpetuamente recicláveis ​​estavam entre as maravilhas materiais de roupas que às vezes exigiam descritores de outro tempo: havia tabardas e ombros de ação e peças de couro e malha que lembravam a velha escola gabicci.

A seção de abertura de linho ultraleve, popelina e seda e camisa em listras de barco desbotadas veio com um acabamento amassado e enrugado que era muito mais poderosamente boêmio do que finanças mano: Broho, talvez. As idades dos modelos variaram até 70 (foi uma boa noite para rugas) e elas costumavam andar na areia descalça, segurando seus mocassins reverso em uma mão em uma mão ou em sacos de Pochette, especialmente de tamanho especialmente. Os híbridos radicais incluíam um blusão de couro verificado com colarinho de entalhe e um traje de jaqueta de campo de colarinho semelhante que vinha em várias cores bonitas; Areia, tabaco, vinho (o visual final) e dois verdes dos quais um desbotou e o outro fresco.

Sartori disse que, quando começou a desenvolver essa coleção (um processo ao qual ele agora dedica nove meses em vez dos seis típicos dividindo seu estúdio de design em grupos), ele estava olhando para as imagens dos anos 60 e 70 de gents italianos bem vestidos, muitas vezes de Turim: Gianni Agnelli era inevitável. O resultado foi uma coleção tão estudada e tão esteticamente nostálgica quanto um filme de Sorrentino, mas que continha a compulsão adicional de uma trama. Pois você pode ver facilmente como o público-alvo e o público transnacional aqui hoje à noite pode detectar o fascínio de compras de parentesco vestível em roupas que exibiam elementos tão ancestralmente masculinos, mas que eram materialmente tão inovadores, de visão de futuro e diferentes iykyk. Foi nesse espaço, entre o clássico e o vanguarda, que Sartori esta noite deixou as pegadas de design frescas.