Milão – A temporada de moda masculina em Milão abriu com um pesadelo: Uma comunicação oficial dizendo que Armani estava “se recuperando” em casa após uma breve estadia no hospital e não estaria presente em seus shows de Giorgio ou Emporio, algo que nunca aconteceu nos cinquenta anos desde que o rei da moda da Itália lançou seus negócios.
As notícias fizeram com que a semana de moda masculina de Milan se sentisse ainda mais frágil. Com Zegna já tendo mostrado em Dubai, e Fendi e Gucci optando por shows co-ed no calendário das mulheres, os procedimentos desta vez foram apenas três dias. Mas a recuperação da velha guarda poderia criar espaço para novos nomes? Talvez. O Milan ainda não se prove como uma incubadora de novos talentos como Paris.
Mas Fondazione Sozzani, por exemplo, está empurrando as coisas sob a liderança de Sara Sozzani Mano. E, lentamente, uma vanguarda milanesa está tomando forma. Foi o vencedor do prêmio LVMH de 2023, Satoshi Kuwata, de Setchu, afinal, que encenou o primeiro show da semana.
Kuwata se destaca na criação de roupas enganosamente simples e impecavelmente de alfaiataria que podem ser usadas de várias maneiras, descompactando ou desabotoando, embrulhando ou desembrulhando -as. Mas sua última coleção-inspirada em um diálogo com a África e cheia de coisas cativantes, como alfaiataria transparente, madras de arco-íris, vestidos de sacola e cores primárias brilhantes-foi um pouco diminuída pelo formato da apresentação, que com seus chapéus de palha, a escultura de tecido e a sensação de trribalismo abstrato sentiu um pouco Kuwata tem um ponto de vista. O que ele agora precisa é de edição mais forte de idéias e uma linguagem de apresentação que é toda a sua.
Yushan Li e Jun Zhou, da Pronoun, fazem parte da nova onda de designers chineses que foram educados na Europa, mas estabeleceram um novo diálogo com sua cultura de origem como adultos. Sua interpretação visa a abstração: uma intenção louvável de que, após algumas temporadas estilisticamente desordenadas, finalmente encontrou forma plausível – dê ou aceite a velha homenagem da Prada – na leveza e sensualidade dos itens inspirados por pipas.
A nova direção de Fiorucci sob a designer Francesca Murri continuou a decepcionar. Enquanto Elio Fiorucci teve o raro presente de canalizar a cultura popular em roupas que falavam com gerações de clientes, as tentativas de Murri de fazer com que a gravadora se sinta plana.
No PDF, Domenico Formichetti parecia estar emaranhado mais uma vez em uma fantasia de rugosidade suburbana que parecia fabricada e mais do que um pouco de passagem.
Magliano de Luca Magliano optou por um filme do diretor Thomas Hardiman em vez de um show nesta temporada. Essa decisão, explicou Magliano nas consultas de showroom no dia seguinte à triagem, foi decidida no início do processo de design e informou uma coleção particularmente orientada a produtos de alfaiataria desconstruída e roupas híbridas-acampando e correndo equipamentos de algodão ou Crepe de Chine, alguém? – Em uma paleta lamacenta de tons terrosos.
Em outros lugares, Simon Cracker, The Bricolage Project, de Simone Botte e Filippo Biraghi, continua cimentando seu status como epicentro de Unluliness, aleatoriedade e rebelião juvenil de Milão com uma posição punk. As coleções são baseadas na upcycling e são apresentadas em shows enérgicos lançados com o crème de la crème dos belos malucos da cidade. Se as temporadas anteriores se sentissem um pouco confusas, esse último passeio, todos os tons suaves, alfinetes e curativos uniformes, tinham uma rigidez perturbada que parecia madura, mas não vendeu a rebelião pela convenção.
As raízes do trabalho de Ludovico Bruno para Mordecai são claras e cativantes: uma fusão de roupas esportivas técnicas, equipamentos de artes marciais e formas orientais, do Oriente Médio ao Japão. A sala de manobras que ele se entrega é propositadamente estreita, o que beneficia seu trabalho. Se, no passado, Bruno confiou em camadas pesadas que foram um pouco demais em uma direção de Hed Mayner, desta vez ele limpou seu ato, para sua vantagem. Enquanto isso, a pequena apresentação do estilo de guerrilha de Luca Larenza assumiu a forma de uma banca de rua mostrando suas lindas malhas e cerâmicas: uma maneira inteligente de ser leve e se conectar com fashionistas e transeuntes.
Quanto aos pesos pesados de Milão, eles pretendiam renovar negociando pompa e circunstância pela leveza. Miuccia Prada e Raf Simons certamente optaram por uma mudança de atitude na Prada. Uma sensação de redução, removendo -se ao mínimo, o mínimo permeou os procedimentos. O local do show estava completamente vazio, exceto os tapetes em forma de flores que liam no meio do caminho entre o “jardim de infância” e “banheiro”. Para sons de pássaros cantando e trens que passavam, as roupas vieram em linhas essenciais ou formas arquetípicas, como o agasalho de acetato e o sobretudo, inclinando -se para o infantil, com camisas avançando em aventais, as calças diminuindo como as absorventes e distinções de gênero apagadas em uma espécie de limbo pré -pub. Ao todo, isso continuou sendo uma coleção de peças de prada por excelência. Teria sido interessante testemunhar uma verdadeira quebra da fórmula: uma mudança para longe da masculinidade suave e juvenil para algo mais variado.
Dolce & Gabbana era uma ode ao Pijama, agora um clássico que faz fronteira com o clichê. O que tornou a proposta cativante, no entanto, foi o fato de Domenico Dolce e Stefano Gabbana enfatizarem o lado mais grunpista e mais ousado do pijama de algodão listrado, o epítome do curativo de lounge, como um uniforme diário, tornando -o plausível além dos cavalheiros e artistas excêntricos normalmente associados a um transporte. O estudo de proporções espaçosas foi particularmente interessado e isso se traduziu em silhuetas impressionantes que tinham volume e senso de realidade.
O contingente britânico estava bem representado na cidade nesta temporada. Ignorando Paris para Milão, Paul Smith estava se sentindo leve: eu acho que sempre faz, naquele clássico com um toque tipo de maneira. A explicação da aparência veio na voz do Sr. Smith na trilha sonora. Esta foi outra incursão em estampas tropicais, alfaiataria e acenos de luz ao ciclismo, em um show que foi rápido e fácil – e tão imemorável.
Para o primeiro show de homens de Vivienne Westwood em Milão desde 2016, Andreas Kronthaler optou por um café sob as varandas da elegante área de San Babila, onde entregou uma mistura clássica de alfaiataria e provocação de gênero que era tão agradável quanto se sentiu codificada e obsoleta.
Enquanto isso, em Dunhill, Simon Holloway continua se aprofundando em um mundo de alta classe e privilégio de alfaiataria que é requintado para saborear. Nenhuma tentação de coragem aqui. Em vez disso, uma celebração de todos os detalhes, os participantes e as fabricação que apenas os ricos podem pagar. Alguém gosta ou não – que tudo parece de outro período talvez seja inevitável – mas o nível da execução é cativante em seu refinamento sem falhas.
Armani sem o Sr. Armani fechou a semana. O designer está completando 91 anos em julho e a continuidade pode ser fundamental para o plano de sucessão da empresa: fica claro que o tenente Leo Dell’orco e sua equipe estão se saindo muito bem em moda masculina e, embora ele não estivesse lá pessoalmente, a presença do Sr. Armani foi sentida com osthethethethethethethethetal do Emporio e Giorgio. Com a próxima geração ansiosa por possuir um pedaço daquele momento seminal, foi um movimento sábio: um que reafirma a relevância de uma casa baseada na suavidade e atemporalidade.
Fonte ==> The Business of fashion
