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Neste mês da moda, as modelos caminharam na corda bamba entre a fantasia e a função. Na passarela, o espetáculo chegou a 100: o vestido sem braços “camisa de força” de Alaïa, as boquilhas de metal de Margiela e as estampas do corpo masculino nu de Jean Paul Gaultier estavam entre as peças que desencadearam um debate mais amplo.

Alguns críticos fizeram o que parece ser uma pergunta óbvia: os designers realmente entendem – ou até se importam – como as mulheres se vestem na vida real?

O negócio da modaDiana Pearl e Cat Chen juntam-se à editora sênior Sheena Butler-Young para examinar por que as críticas estão se intensificando agora, o papel da autoria e como as marcas podem equilibrar o carisma com a usabilidade.

Principais insights:

• Os designers enfrentam reações adversas quando o espetáculo eclipsa a realidade das mulheres. Como observa Pearl, “os designers não estavam realmente desenhando para mulheres reais – ou, na pior das hipóteses, desenhando roupas que pareciam quase desrespeitosas”. Para Pearl, muitos momentos de passarela “pareciam que estavam apagando a mulher ou a imobilizando… como se a moda fosse uma forma de tortura”. Mesmo que os looks sejam “dramatizados para a passarela”, diz ela, “ainda há uma mensagem sendo enviada” que pode ser interpretada como um desrespeito das mulheres pelos estilistas.
• Chen não vê esta temporada como exclusivamente ultrajante no vácuo, mas diz que o contexto é importante. Ela acrescenta que as críticas são mais fortes agora em meio a outras circunstâncias externas, uma das quais é que muitas marcas estão com dificuldades financeiras. “O facto de estes designers terem tido um incentivo comercial para serem mais ressonantes junto dos consumidores e depois terem criado estas colecções que não atingiram esse nível, penso que tornou estas colecções muito mais perceptíveis para serem criticadas desta forma”, diz Chen.
• A diversidade corporal é a lacuna mais urgente a ser corrigida. Pearl diz que o elenco ultrafino “acrescenta insulto à injúria… um desfile de modelos que são todas extremamente magras e… inatingíveis”, aumentando a sensação de que as passarelas não são feitas pensando em mulheres reais. Chen vai mais longe: “a falta de diversidade corporal nas passarelas é um grande problema”, observando dados que mostram que a representação “cairá diretamente de 2023 para 2025”.
• Pearl observa que a percepção muda de acordo com quem está no comando: “As mulheres não estão representadas no topo, por isso ficamos mais preparados para olhar para um porta-voz e sentir que é sexista porque vem de um designer masculino”. Ainda assim, ela aponta para mostrar esse equilíbrio: a estreia de Chanel “parecia muito usável” enquanto a encenação apresentava um teatro “de outro mundo”, e as passarelas de Khaite combinam humor com peças que, também, “parecem muito usáveis”. Chen acrescenta que as marcas mais pequenas, lideradas por mulheres, ganham por permanecerem próximas dos seus clientes: “Não se trata realmente de espectáculo, trata-se de estar na mesma sala que os seus clientes”.

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