MILÃO — Dizer que o momento que vivemos é desconfortável é um eufemismo. Como lidar com cenários que mudam abruptamente, com a distopia que se tornou permanente e a ansiedade como único estado de espírito? Quando o desconforto é a nossa condição perpétua, olhar para trás oferece uma resposta fácil. Coisas que duram anos, décadas e até séculos nos tranquilizam. Esse é o poder de um arquivo coletivo: os clássicos, em suma.
O fim de semana de moda de Milão que terminou na segunda-feira foi todo sobre classicismo: não um exercício de nostalgia nem uma reciclagem de anacronismos, mas como uma forma de imaginar o presente de novo sem começar do zero, usando a familiaridade como forma de conforto.
O que emergiu, na melhor das hipóteses, foi a noção de roupas como conectores, através de épocas, gerações e culturas. A suposição foi expressa de maneira silenciosa e poderosa na apresentação íntima, mas eficaz, de Mordecai, realizada em uma academia de caratê. O fundador e diretor criativo Ludovico Bruno reivindicou inspiração de uma longa viagem à Mongólia, que se traduziu não em formas referenciais – há, em qualquer caso, uma espécie de pureza elevada, que vagueia pela cultura, na sua abordagem ao vestuário funcional para o nómada moderno – mas no conceito de cuidar dos outros, informado pela forma como os mais velhos da Mongólia são cuidados pelos jovens. À medida que os modelos de Bruno caminhavam sobre tapetes, eles tiravam suas camadas externas apenas para o próximo manequim pegá-los e usá-los, e assim por diante, um aceno à interconexão e à ideia de que “tudo combina com tudo”.
Na Zegna, Alessandro Sartori usou o armário da família tanto como uma metáfora para bastões geracionais transmitidos na forma de peças de roupa herdadas, quanto literalmente como um lugar onde as coisas que valem a pena guardar são guardadas e começa o ato de se vestir. Para deixar a mensagem clara, o espaço da mostra foi mobiliado com um enorme armário, com portas parcialmente abertas revelando um conjunto de peças dos arquivos Zegna, bem como da herança dos próprios Gildo e Paolo Zegna, até Abito N.1, um terno sob medida da década de 1930 pertencente ao fundador da empresa, o conde Ermenegildo Zegna. As primeiras modelos apareceram com robes de seda, entraram no armário e se vestiram, e depois seguiu-se um desfile de ternos, casacos largos, blusas justas, jaquetas-camisa, blazers trespassados e muito mais. Foi literal, mas tão eficaz.
Já se passaram quase 10 anos desde que Alessandro Sartori iniciou sua revolução silenciosa na Zegna. No início, ele se afastou da formalidade rígida para propor uma abordagem sob medida para uniformes e trajes de trabalho – ao mesmo tempo gerando uma inundação de jaquetas/camisetas que finalmente chegou à Uniqlo e às ruas – e lentamente voltou às origens da marca, com uma nova perspectiva. Esta coleção foi um ápice nesse sentido, impressionante por sua alfaiataria suave e senso de propriedade fácil e intergeracional.
Na Prada, os clássicos foram impiedosamente prensados, descascados, manchados, escavados, escavados e, por fim, encolhidos em uma silhueta incessantemente vertical e estreita que foi um afastamento ousado dos ombros largos e grandes volumes que ainda reinam supremos no mundo da moda, mas um retorno ao território conhecido tanto para Raf Simons quanto para Miuccia Prada. A linha tênue e a obsessão pelo corpo adolescente sem carne há muito são uma coisa para Simons – muito mais do que para a Sra. Prada. O interesse em vincos, dobras e todos os tipos de imperfeições perfeitas como significantes de classe, por outro lado, são Pradaismos bem conhecidos. A coleção dessa semana uniu os dois, e se tudo ficou bem Raf — os capeletes nos gabardinas! – foi servido de uma forma muito Prada: reflexões intelectuais sobre o presente, todas agradáveis, se não totalmente convincentes no contexto da moda de luxo, um enigma que a própria Sra. Prada reconheceu.
Situado em meio à demolição encenada de uma mansão patrícia de 3 andares, toda com lareiras e estuques, o espetáculo foi uma reflexão sobre o momento. “’Desconfortável’ é a palavra perfeita, para mim, para a psicologia destes tempos”, explicou a Sra. Prada. “Depois disso, precisamos de clareza, de precisão nas roupas. Há uma sensação do antes, que nos interessa, mesmo quando buscamos o novo. Isso é um sinal de respeito – você quer seguir em frente, mas não apagar o que veio antes. Manter uma ideia de beleza e transformá-la em algo novo.”
Com suas superfícies desgastadas e bainhas desfeitas, as roupas pareciam ter sido desenterradas das paredes que ladeavam o cenário. Pareciam relíquias reativadas, e isso era encantador, mas o que faltava era um senso de urgência, a tendência de Prada para levar a conversa adiante de maneiras inesperadas. Esse lançamento, ao contrário, era esperado: algo que poderá ser digerido quando a coleção chegar às lojas.
Em outros lugares, a busca pela segurança significava olhar para os arquivos com um novo olhar, a fim de tornar a aparência familiar atraente novamente. Ralph Lauren, de volta a Milão após um hiato de 20 anos, é para sempre o classicista ianque, remixando tropos de classe e riqueza de maneiras que criam uma instituição inquebrável que fala ao público. O desfile cobriu toda a extensão do Laurenismo, desde as roupas de trabalho da Polo até a alfaiataria elegante da Purple Label, e foi uma masterclass em cultura americana. Não se procura Ralph pelo choque da novidade, mas pela segurança, e foi isso que obtivemos.
Paul Smith criou sua última coleção investigando os arquivos e contando com o ponto de vista de um diretor de design recém-contratado. As coisas foram desmontadas, misturadas, revisadas, mantendo a clássico com um twist verve Sir Paul domina tão bem, tendo realmente inventado isso. O estilo do salão parecia particularmente preciso: aconchegante, íntimo, real. Ao completar 55 anos como empresa independente, Smith disse: “Hoje tudo está fora de escala, os orçamentos são desproporcionais e não sobrou alma. É melhor ser pequeno, mas autêntico.”
Os gêmeos Dean e Dan Caten acabaram de renovar seu outrora disputado acordo de licenciamento com a Staff International, parte do grupo OTB, e pareciam estar reiniciando. A coleção transitou entre Tron e o frio das montanhas, trazendo suas raízes canadenses para um território onde esportes radicais e sedução andam de mãos dadas. Às vezes era um pouco cafona e bobo, mas, ah, muito DSquared2, e melhor ainda por isso.
Houve muitas reedições na passarela Dolce & Gabbana, onde Domenico Dolce e Stefano Gabbana optaram pela fragmentação em vez da mensagem unívoca, defendendo o que insistiam ser uma abordagem pluralista de ser homem hoje. Do esportista ao empresário de terno e ao neocaveman, nenhum estereótipo ficou inexplorado, mas o show gerou indignação pela estreiteza do elenco.
Na Etro, Marco De Vincenzo vasculhou os arquivos e reinventou uma campanha de 1997 apresentando humanos com cabeças de animais, não por uma questão de réplica, mas para capturar a essência eclética de uma certa Etro-sidade. Os estampados exuberantes, os veludos exuberantes, bem como os roupões como casacos e as penas de galo em ternos sob medida certamente eram familiares, mas a interpretação parecia fresca e ágil.
Continuidade era o nome do jogo na Armani, onde Leo Dell’Orco ganhou destaque como herdeiro designado pelo Rei Giorgo na moda masculina, mantendo-se fiel aos códigos da casa bem estabelecidos, mas permitindo que o ar fresco entrasse pelas janelas, por assim dizer. Tudo foi tão suavemente costurado quanto esperado, mas o empastamento de veludos em tons de pedras preciosas, caxemiras lavadas e lãs opacas trazia indícios de inesperado. Com o armaniismo tão profundamente enraizado e a sua expressão da década de 1990 tão influente, esta foi uma decisão sábia: a Armani não é uma casa destinada à disrupção. Pelo menos, por enquanto.
Recuando, a escassez do calendário ofereceu uma oportunidade sem precedentes em Milão: visibilidade para a nova guarda. De todo o grupo emergente, Satoshi Kuwata é o mais estabelecido e já é um queridinho da imprensa, com sua gravadora Setchu tendo garantido o prêmio LVMH há alguns anos. À medida que o negócio cresceu, a estética amadureceu, afastando-se das formas excessivamente abstratas do início em direção a um pragmatismo exaltado. “Comecei no meu apartamento e agora estou exibindo na minha sede”, disse Kuwata apresentando o desfile com uma demonstração ao vivo da versatilidade de uma bolsa que se transformou em saia e depois em casaco.
A multifuncionalidade é a base de Setchu, mas nesta coleção, inspirada numa viagem de pesca à Gronelândia – um desporto do qual Kuwata é um fervoroso entusiasta – foi interpretada de uma forma crua e despojada, muito em benefício do resultado final. Havia ecos da coleção plana de Margiela e sugestões do brutalismo de Rick Owens, sem mencionar os sapatos feios da era Celine de Phoebe Philo, mas mesmo assim o passeio foi inspirador.
Agora em seu décimo ano, Pronounce, ideia de Jun Zhou e Yushan Li, continua avançando, mostrando uma nova maturidade. Formas arquitetônicas simples foram o destaque desta temporada, e isso se traduziu em uma ideia de masculinidade que, embora eminentemente lúdica, parecia muito menos fantasiada.
Entre o contingente de upcycling, Lessico Familiare, um fenômeno bastante local, como testemunhou a multidão que se reuniu sob as varandas da nova sede do Istituto Marangoni para assistir ao show, sentiu-se preso a uma estética confusa e decadente que parecia um pouco boba, egocêntrica e fora de sincronia com os tempos.
Simone Botte, de Simon Cracker, canalizou punk, desordem e, sim, muito Comme e Christoher Nemeth, o que é uma armadilha inevitável para mapear essas águas. O resultado foi menos carregado de slogans do que no passado, de certa forma até rigoroso, e representou um passo em frente convincente.
Finalmente, em seu primeiro desfile propriamente dito, Domenico Orefice, ex-aluno da Polimoda, expandiu sua estética preta pesada, industrial e expressionista, abrindo-se para cores neutras, materiais mais leves e uma certa suavidade. Foi um começo promissor que exalava paixão: algo que hoje em dia muitas vezes falta à moda.
Fonte ==> The Business of fashion
