Florence – Pitti Uomo parece cada vez mais preso em um tempo, desde os Poseurs no estilo italiano clássico que percorria o Fortezza da Basso até a oferta nas arquibancadas: alfaiataria, camisa e roupas esportivas que são sem falha, mas sem graça. Certamente, uma feira comercial é, por definição, focada no produto e, em Pitti, o nível é alto, com pequenas jóias para descobrir como os clássicos das malhas da DenobilyyParticle e os bolsas de arquitetura de Bonaste.
Até certo ponto, o que vimos em Florença é um reflexo do mal -estar que afeta o sistema em geral: fadiga e uma certa falta de alma. Se o antídoto é “autenticidade”, isso geralmente leva a moda para se apoiar no passado. Mas houve uma nostalgia que parecia termo para trás e progressiva no ar nesta semana, principalmente de uma nova geração de designers que vêm da Ásia, cujas influências variam do início dos anos 2000 a Jun Takahashi, Rick Owens a Takahiro Miyashita em seu número (n) Ine Heyday.
Em alguns casos, os resultados alcançaram novas alturas, enquanto em outros a tradução permaneceu um pouco literal. O último foi o caso em Filhos da Discordância, a ideia do arquivista obsessivo Hideaki Shikama. A marca japonesa e a próxima realização de seu terrível show terrível no espaço industrial cavernoso de Stazione Leopolda, com muita poeira e luzes fracas. Os olhares escuros, em camadas e Moody vieram diretamente de Simons e Miyashita, mas Shikama era sábio o suficiente para tornar as coisas um pouco mais sensuais e perigosas, com uma pitada de Americana e dicas de dsquared2. O que me impressionou foi como projetos como esses foram projetados para acender os seguidores do tipo culto desde o início, colocando a construção de uma comunidade antes do processo de design.
O clima era de alguma forma semelhante no Code Korea, uma vitrine estimulante de algumas das rótulos artísticos mais promissores, proeminentes ou simplesmente do país. O sombrio Ajobajo se destacou, juntamente com Man.G Stu: Streetwear de alto impacto do DIO e a reforma de camisas antigas das pessoas comuns em moda masculina. Em todos os casos, as influências acima foram evidentes, mas traduzidas em volumes fáceis de grandes dimensões que pareciam de alguma forma frescos, embora a rebelião tenha sido transformada em uma pose ou código estético.
À medida que o mundo oscila politicamente, a estética da rebelião também está em ascensão. Caso contrário, é inventivo o funcionalismo, como a cápsula experimental de malhas em que Luca d’Alena, um talento que vale a pena ficar de olho, criado para o Consinee, os fornecedores chineses de fibras de caxemira sofisticadas. (Divulgação completa: D’Alena foi selecionada para consinee por este escritor). A série de roupas modulares que eles apresentaram, com uma performance carregada de ternura e erotismo, ofereceu maneiras de criar silhuetas gráficas e soluções para uma variedade de clima.
Na facção pós -arquivo, o objetivo de Dongjoon Lim, incorporado ao nome da gravadora, é criar colecionáveis dignos de futuros arquivos. O que torna o rótulo especial é um tipo de pragmatismo urbano que não é previsivelmente traduzido em streetwear. Sendo Pitti, Lim seguiu em uma direção de alfaiataria, com toalhas combina com um destaque. Com suas camadas sombrias e senso de desgraça pós-apocalíptica, a coleção e o show foram lançados como uma mistura estranha de Yamamoto Youhji sem o corte magistral e a RAF Simons sem a reviravolta subcultural. Há potencial, com certeza, mas também muito trabalho a ser feito para atingir essa conveniência digna de arquivo.
Todos os olhos estavam na estréia masculina de Niccolò Pasqualetti. O prêmio LVMH de 2024 LVMH, arquitetonicamente decorativo, estética de gênero, líquido e boneca, fez dele uma querida da mídia. E embora a aparência dos homens sempre tenha sido apresentada em seus shows, foi a primeira vez que eles assumiram a liderança. Pasqualetti escolheu o labirinto de concreto no telhado de Teatro del Maggio Fiorentino – na luz solar gritante e no calor escaldante – por sua apresentação, mas apesar da magia do cenário e da serenidade do programa, os resultados não foram tão convincentes.
Pasqualetti vem de um mundo de formas geométricas, sensualidade leve e masculinidade macia: um espaço de cabeça em expansão da mente, no papel. Na realidade, as roupas pareciam ingênuas, não de uma maneira poética, mas de maneira graduada no desfile de moda. Pode -se sentir uma desconexão entre a estética proposta e os corpos que os usam, uma certa monotonia e, em geral, falta de maturidade. No início de sua carreira, Pasqualetti se beneficiou do ponto de vista exato do estilista veterano Samuel Dira. Esse tipo de edição agora está faltando, e isso mostra. Até os melhores autores precisam de um editor, afinal, e Pasqualetti ainda precisa provar que ele é um.
Finalmente, os gentios em cores brilhantes que inundam o Fortezza Da Basso fizeram um retorno abstrato e abstrato, se improvável, na categústia no show de Homme Plissé de Issey Miyake, onde a magnífica transversalidade e a cotidiana da coleção colidiram com a monumentalidade do jardim da villaea, a peteraia, e algum pouco de raio. A apresentação, consistindo em uma exposição e como um show, foi a estréia da nova estratégia de “estúdio aberto” da gravadora e, embora a exposição fosse convincente, o programa menos.
O estilo, o elenco e o fluxo geral dos procedimentos trabalharam contra tudo o que torna Homme Plissé tão especial e tão bem -sucedido. A homenagem às cores da Itália se sentiu um pouco escolar para começar, enquanto os modelos ofereciam uma variedade muito estreita de possibilidades do corpo em comparação com o que Homme Plissé realmente cobre. Como resultado, o rótulo parecia um pouco despojado de suas possibilidades progressivas. Se a intenção do conceito de “estúdio aberto” é se aproximar do público, o formato pode precisar de algum ajuste fino para realmente brilhar.
Fonte ==> The Business of fashion
