Quatro meses depois de seu desfile feminino de estreia para a Balenciaga, a agenda maior de Pierpaolo Piccioli para a casa recentemente desocupada por Demna agora pode ser lida em formato estendido. Tendo como pano de fundo uma elegante academia doméstica e nas ruas de Paris, aqui está: “Combinar tecnologia com alta costura é a chave para esta coleção”, disse ele. “Tanto para mulheres como para homens.”

Todos os diretores criativos que recentemente assumiram o comando de grandes marcas de moda de luxo têm a difícil tarefa de decidir a que velocidade avançar sem deixar os clientes existentes comendo poeira. “Não acredito que o streetwear esteja morto”, declara Piccioli. Ele está apenas vendo o cânone do moletom e do tênis gigante de uma forma um pouco diferente de Demna, que fez de Balenciaga o lar deles. “Sinto que Balenciaga tem a ver com a realidade da vida moderna. Desde o início, eu disse que queria colocar o humano – o corpo – no centro do projeto, mas fiz isso de uma nova maneira aqui. Porque o DNA da Balenciaga, para mim, é sobre inovação.”

O que Piccioli chama de “tech-wear” é o trecho esticado dos macacões e leggings, além de uma reformulação para a silhueta imensamente reconhecível do tênis Balenciaga. Eles agora são tão leves que é possível “correr, praticar esportes”. Num mundo onde há tanta oferta, ele acredita que cada peça precisa de justificar o seu valor. “São roupas técnicas, para desempenho, não apenas decorativas. Elas permitem que o corpo se mova. Não apenas uma ideia abstrata sobre moda.”

Reconsiderar os cortes e volumes envolventes do trabalho de Cristobal Balenciaga é uma segunda natureza para um designer com longa experiência em alta-costura na Valentino. “Trata-se de manter os códigos e dar-lhes um significado diferente”, observou. “Estou aqui por causa de quem veio antes. Não quero negar isso.”

Os geeks da história da Balenciaga perceberão que o casaco camel masculino – com o que Piccioli chama de “corte quadrado” – é baseado no único sobretudo existente no arquivo que Cristobal costurou para si mesmo. Os decotes fora dos ombros que foram trabalhados em jaquetas de couro e vestidos sinuosos, até o pufe nas costas de um bombardeiro masculino, são todos referências, assim como os vestidos extravagantes com capa nas costas (ainda assim, modernizados e feitos em jersey, tão fáceis de vestir quanto camisetas, ele prometeu).

O que provavelmente será mais comentado, no entanto, é o renascimento, há 20 anos, do chapéu de capacete alto com o qual Nicolas Ghesquière causou tanta sensação em seu desfile da Balenciaga na primavera de 2006. Piccioli disse que sua própria versão é construída mais como um boné de beisebol – usado com um “cagoule” ou um lenço esculpido – projetado como uma vibração conceitual cruzada com o streetwear.

Assim como Demna, Piccioli aplica sua própria observação social de como as pessoas usam e misturam as roupas hoje. Ele conhece ocasiões glamorosas vestindo-se do avesso (há muitas lantejoulas, a maioria penduradas no metrô). Colaborações também: uma com Manolo Blahnik e outra com a NBA. Este último cai hoje.