Em junho, uma nova organização sem fins lucrativos, a Jewelry Edit Foundation, convocou um grupo de líderes da indústria – incluindo executivos do treinador, Tiffany & Co. e Hermès – para um “almoço com propósito”.

A agenda: Apoie os designers sub-representados por meio de programação durante todo o ano, com um forte foco na diversidade, equidade e inclusão, além de sustentabilidade.

A Jewelry Edit Foundation tem suas raízes em uma plataforma de varejo com o mesmo nome (com uma ênfase semelhante a valores) fundada pela designer Rosena Sammi em 2020, quando a promessa da moda de defender algo estava mais alto e urgente. Mas no segundo governo Trump, as organizações que colocam a Dei Front and Center são cada vez mais raras, e grupos com apoio público das principais empresas são ainda mais raros.

Sammi diz que a necessidade de arar à frente agora é mais crítica do que nunca.

“Quero estar cercado por pessoas corajosas o suficiente para agir – não ficar à beira”, disse ela.

Muitas empresas que fundaram os departamentos da DEI e apoiaram organizações que apóiam designers e empreendedores minoritários têm silenciosamente – e não tão silenciosamente – desmontaram esses esforços diante de uma reação conservadora. Dezenas de marcas de moda e beleza de propriedade negra que se beneficiaram do aumento da atenção depois que 2020 fecharam, faminto por capital e sem os recursos para enfrentar os ventos econômicos econômicos.

A pressão para ficar em silêncio estava em exibição na semana passada, quando os protestos explodiram na Califórnia depois que agentes de aplicação da imigração prenderam dezenas de trabalhadores diários, incluindo trabalhadores de roupas. Enquanto um punhado de celebridades, incluindo o cantor e rapper Doechii e Kim Kardashian, poucas marcas grandes. Certamente não havia nada parecido com a campanha da Black Square de 2020-uma demonstração de solidariedade altamente visível, embora muito criticada, que viu marcas de Chanel e Gucci para Levi e Gap participassem.

Ainda assim, parte da energia desencadeada em 2020 não desapareceu. Em alguns casos, é intensificado.

Felita Harris, uma ex-executiva de Donna Karan que co-fundou a Raisefashion em 2020 para apoiar designers bipoc independentes, diz que há vantagens em permanecer no curso. A organização sem fins lucrativos de maio organizou sua mais recente “classe mestre” para designers negros emergentes, desta vez sobre crescimento lucrativo, e fez parceria com a Ferrara Manufacturing em um evento de arrecadação de fundos de 12 de junho para ajudar a escala sub -representada dos fundadores. Suas últimas doações estão ajudando vários rótulos de propriedade negra a permanecer à tona, e os ex-alunos conseguiram papéis na Louis Vuitton, Bloomingdale e outras empresas importantes.

“Vejo o potencial todos os dias nas aulas (nossas mestras) – sendo capaz de fazer apresentações, para parar o gatekeeping”, disse Harris.

Algumas empresas mantiveram sua abordagem pré-2024 da política. O varejista externo Rei e a marca de beleza Lush Cosmetics recentemente dobraram seus compromissos de DEI – com a Lush mesmo usando o acrônimo em nomes de produtos e marketing. O designer Willy Chavarria, em abril, fez uma parceria com a União Americana das Liberdades Civis para lançar criativos para liberdade, que assume questões como direitos de imigrantes.

Então, por que algumas marcas e criativos continuaram avançando quando tantos outros se afastaram?

A motivação é uma combinação de missão e margem – enraizada na crença de que a moda pode ser uma força cultural em questões como raça, gênero e imigração, e que os criativos marginalizados impulsionam a inovação e a relevância que a indústria precisa para crescer com uma nova geração de consumidores.

“Nosso negócio sempre esteve enraizado na missão e nos valores. Dirigir -se a partir disso agora – ou nunca – seria antitético a quem somos”, disse Nicole Lacasse, gerente sênior de Redi de marca e clientes (ou equidade racial, diversidade e inclusão) da REI. “Vimos em primeira mão os resultados dos negócios. Isso é certo para o nosso negócio”.

Para as empresas apanhadas no meio – ansiosas por se envolver, mas cautelosas com o blowback político de uma base de clientes dividida – o caminho a seguir pode parecer obscuro. Mas não é impossível. E algumas marcas dizem que as recompensas por permanecer no curso estão se tornando aparentes.

Reação à reação

A onda de sentimentos anti-dei-do voto de Trump de “fim da tirania” de Dei a uma onda de ordens executivas no início deste ano-introduziu riscos reais ou pelo menos percebidos para as marcas de moda e beleza.

No início deste ano, muitas marcas determinaram que ficar quieto era o curso de ação mais prudente. Mas a reação anti-dei está gerando sua própria reação.

A Target – uma vez elogiada por sua resposta rápida após o assassinato de Floyd em sua cidade natal, Minneapolis – recuou seus compromissos de diversidade poucas horas da inauguração de Donald Trump. O URL que uma vez levou a uma declaração de 2020 do executivo -chefe Brian Cornell sobre “uma comunidade de dor” agora retorna um erro 404.

O tráfego de pedestres diminuiu em cada um dos quatro meses desde que a Target mudou suas políticas, de acordo com o placer.ai. Em maio, Cornell disse aos investidores que as vendas ano a ano caíram em parte devido às consequências.

Enquanto isso, muitos varejistas avançaram com suas políticas de Dei existentes, às vezes sob novos nomes, sem enfrentar uma reação de Trump ou consumidores. A chave é passar pelo reflexo da era 2020 para transformar tudo em uma peça de marketing, dizem os especialistas.

A Lush mantém seu dei interno funcionar principalmente sob o radar, mesmo ao renomear três de suas bombas de banho mais vendidas “diversidade”, “equidade” e “inclusão” em janeiro. Isso ocorre porque, embora a marca seja conhecida por suas campanhas ativistas, quando se trata de sua cultura e força de trabalho, “você deve cuidar de sua própria casa antes de falar sobre isso externamente”, disse Amanda Lee Sipenock Fisher, chefe da empresa de Dei e pertencimento.

Os sabonetes chamados de Lush são uma maneira natural de “entrar na conversa com nossos produtos”, disse Sipenock Fisher. Mas funciona melhor quando combinado com um trabalho substantivo nos bastidores.

“Quando você tem um programa DEI que, em primeiro lugar, serve ao seu pessoal, você está sintonizando diretamente o envolvimento dos funcionários”, Sipenock Fisher. “E sabemos que o envolvimento dos funcionários é um KPI incrível. É um motorista de negócios de sucesso”.

Essa abordagem de faixa dupla está ficando mais desafiadora, pois o governo Trump coloca as iniciativas corporativas dei sob o microscópio.

“Eu nunca vi tanto interesse externo em nosso trabalho”, disse ela. “Vendo (DEI) sendo ameaçado, revertido, acalmado – foi um momento para funcionários, consumidores e empresas dizerem: ‘Espere, aí é reação ao silêncio. ‘”

Os varejistas com os programas DEI de maior sucesso hoje tendem a ser os que estavam pensando sobre o tópico antes de 2020.

A REI incorporou formalmente sua estratégia de negócios há quase duas décadas, disse Lacasse. Suas parcerias com grupos como Afro, Black Girls Run!, E o Latino Outdoors fazem parte de uma estratégia mais ampla que inclui investir em dimensionamento inclusivo, paletas de cores e designs neutros em termos de gênero-produtos que se tornaram alguns dos melhores desempenhos da empresa, disse Lacasse.

“Trata -se realmente de continuidade do compromisso da nossa marca, nosso objetivo e construção de confiança”, disse ela. “Realmente acreditamos que, quando aparecemos de forma consistente com o tempo, quando centralizamos as vozes de nossas comunidades e tornamos a equidade uma responsabilidade compartilhada, podemos realmente fortalecer nossa posição como marca”.

Moda como uma força cultural

Mesmo quando as marcas enfrentam pressão para recuar, os momentos mais voltados para o público da moda-tapetes, pistas e campanhas vermelhas-permanecem poderosos, se inconsistentes, sinais de inclusão.

Mas “a visibilidade não é igual a viabilidade”, apontou Harris.

Em outras palavras, a moda tornou-se conhecida por exibições de apoio-como shows de Buzzy ou momentos de tapete vermelho com designers bipoc-que geralmente não se traduzem em sucesso comercial duradouro, como espaço de prateleira, acordos de atacado ou investimento em infraestrutura, disse Harris.

O Met Gala, em maio, ofereceu exposição convencional aos criativos negros, com Laquan Smith, Grace Wales Bonner, Ozwald Boateng e Sergio Hudson entregando momentos de destaque no tapete vermelho. Os holofotes sobre o dândi preto – um termo fluido que celebravam o estilo expressivo, muitas vezes ostensivo – pousaram como um protesto silencioso em um clima politicamente cheio de fragmentos.

“O Met Gala Shows Fashion da moda de inspirar as massas”, disse Chavarria em um email. “No entanto, isso deve viver além do único evento e devemos usar esse impulso para elevar vozes”.

A indústria não conseguiu repetidamente transformar esses flashes culturais em mudanças estruturais duradouras – seja através de investimentos sustentados, oportunidades de liderança ou espaço de prateleira. Com algumas exceções de alto nível, incluindo Pharrell Williams na Louis Vuitton e Olivier Rousteing em Balmain, os designers de cor permanecem raros nos principais papéis criativos.

Esses designers não apenas continuam sendo trancados desses principais papéis – eles também devem liderar a acusação de mudança, geralmente enquanto navegava nas barreiras muito sistêmicas que impedem seu progresso.

“Não quero que Willie (Chavarria) seja o único que está fazendo esse trabalho, e também não quero que seja sempre a pessoa que está na comunidade marginalizada que sente que deve ser a única que faz esse trabalho”, disse Jessica Weitz, diretora nacional de engajamento de artistas e entretenimento na ACLU. “Não há dúvida de que esse setor não poderia existir sem um local de trabalho diversificado … e um grupo diversificado de pessoas que estão no negócio de comprar moda”.

A influência da moda-seu poder suave para moldar a cultura e impulsionar o progresso-entorpece, dizem os especialistas, não por falta de retórica, mas por falta de acompanhamento.

“Talvez o mundo esteja olhando para a moda da mesma maneira que nós (experimentamos), que é, a moda pode ser confiável?” disse Harris. “Isso pode realmente entregar o que promete? Porque como a moda pode exigir a democracia quando os designers estão saindo do negócio? Quando há uma falta de liderança negra no topo?”

Ainda assim, designers como Chavarria dizem que há poder em responsabilizar a indústria pelos ideais que ela promove.

“A moda sempre foi política e agora está se tornando urgente”, disse Chavarria. “É uma maneira de resistir. Agora, mais do que nunca, a moda deve suportar as comunidades que sempre a usaram para falar e ser ouvido”.