Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a amplitude do estilo de alfaiataria da Dolce & Gabbana, a coleção de outono não perdeu tempo e os derrubou. Enquadrado como uma celebração da individualidade, o desfile apresentou um desfile confiante de looks com estilos singulares: peças personalizadas e masculinas misturadas com talento inteligente e feitas para serem embaralhadas, em camadas e remontadas de acordo até mesmo com os códigos pessoais mais idiossincráticos. A palavra que perdurou foi “presença”, aquela arrogância italiana ligeiramente arrogante que Stefano e Domenico vêm dominando desde os anos 80, e que ainda funciona como sua estrela do norte, traçando seu manifesto de masculinidade de longa data.

O espetáculo, intitulado O Retrato do Homem, pode fazer os puristas literários ficarem surpresos: a heroína de Henry James em O Retrato de uma Senhora lutou com a sociedade e a individualidade; Os homens da Dolce & Gabbana lutam contra a teimosa insistência da sociedade numa ideia inabalável de identidade masculina. “Existe muita conformidade na sociedade de hoje”, disseram eles antes do show. “Queríamos celebrar a individualidade, as histórias e singularidades por trás de cada homem, as complexidades do seu mundo interior, as suas memórias, a sua humanidade.” Eles imaginaram a passarela como palco para um quadro de arquétipos contemporâneos: o intelectual introspectivo, o galã mediterrâneo, o empreendedor visionário, o flâneur italiano. “Não existe uma maneira única de ser homem”, observaram. “As possibilidades são tantas quanto os homens, e cada uma merece o seu retrato.”

É claro que Stefano e Domenico garantiram que cada retrato fosse perfeito, estilizado com esmero e com uma bravata soigné que só eles conseguiam realizar. A elegância, em suas mãos, é potente e impactante. “Não há tendências na moda de hoje; tudo é muito fragmentado”, comentam. Observadores atentos dos ritmos da sociedade, notaram como o que as pessoas vestem reflete as ondas ziguezagueantes do espírito da época. “Lembramos quando lançamos a D&G, nossa linha mais jovem, nos anos 90”, lembram. “Passávamos horas nas ruas de Nova York, estudando como as pessoas se vestiam, absorvendo cada pequeno detalhe.” Hoje, acreditam eles, a moda não está mais na moda. É mais sobre traçar seu próprio caminho, ditar suas próprias regras, imaginar seu uniforme único. No entanto, a ideia do ben vestire italiano continua a ser a âncora do seu estilo duradouro, baseado na arte da alfaiataria à moda antiga, da qual o desfile de hoje não ofereceu escassez de exemplares convincentes.

Refletindo sobre seus maiores sucessos, o show apresentou gabardinas de pele sintética que pareciam mais para fazer uma entrada do que para se aquecer; ternos de lã sal e pimenta de corte suave, com ombros assertivos o suficiente para chamar a atenção, mas fluidos o suficiente para se moverem com facilidade; casacos trespassados ​​elegantes sobre calças desleixadas de cintura alta com um toque retrô, finalizados com moletons de malha redondos e macios. Um robe de chambre de veludo preto foi aparentemente projetado para um dândi meticuloso com gosto pela indulgência; jaquetas de motociclista e bombardeiros foram colocados sobre jeans sexy rasgados; e, para o final, uma linha de smokings escuros era presa na cintura por faixas que poderiam servir como espartilhos de cavalheiros.

O desfile avançou em um ritmo rápido e enérgico, com a vasta gama de looks em foco pelo domínio seguro de seu ofício dos designers. Eles parecem apenas melhorar com o tempo, uma visão que a primeira fila, incluindo Lucien Laviscount, Benson Boone, Kerem Bürsin e o embaixador da marca Haein Jung, pareceram aprovar.