O quão grandes os lookbooks de Soshi Otsuki foram para suas três últimas coleções (e quão viral eles foram como resultado) é uma prova da destreza do designer por perceber sua visão. Essa visão nas últimas temporadas tem sido uma cristalização contemporânea da era da bolha do Japão, quando os saldos dos bancos eram grandes e os ternos eram maiores (e feitos na Itália). Esta temporada foi sua melhor iteração até agora – os homens e mulheres em sua alfaiataria lindamente drapeada e de grande porte parecem retratos de trabalho do Zaibatsu mais rápido que você já viu – e sua visão de masculinidade japonesa parece fresca, aguçada e legal. Sua tarefa nas próximas temporadas é encontrar novas maneiras de manter o ritmo.

A experiência de Otsuki com o Prêmio LVMH foi uma grande influência nos detalhes menores desta temporada. Parte da coorte deste ano de oito finalistas, ele não pôde deixar de se sentir consciente de como suas roupas pareciam penduradas no espaço de apresentação em comparação com a de todos os outros (ah, aquele velho ladrão de alegria). “Os juízes olham para as roupas como estão nas prateleiras, então desta vez eu queria criar algo que não fosse apenas baseado na aparência das roupas nas fotos”, disse ele durante um passo a passo em Tóquio. “Desta vez, eu me concentrei mais no produto.” Otsuki estava sendo injusto consigo mesmo – seus tecidos e drapeados geralmente parecem excelentes dentro e fora do corpo, mas seu esforço para aumentar o apelo do cabide é sábio.

Por exemplo: o tecido extra foi embutido na placa interna de uma camisa (veja a aparência 16) para dar a sugestão de uma gravata dobrada, que poderia ser escondida ou exposta, dependendo de como foi abotoado. “É tecnicamente uma sugestão de estilo, mas também há um bolso para o empate. Trata -se de melhorar a afinidade entre o estilo e o produto”, disse Otsuki. O Deadstock Kimono Silk havia sido reaproveitado nas camisas de botão, e o tecido de algodão-washi dos anos 80 foi usado para grande parte da alfaiataria, que lembrou o glamour e a prosperidade da época em que o designer gosta de atacar. Ele buscava o que chamou de “intensidade silenciosa” em cada peça e a alcançou.

O anúncio do prêmio aparece em setembro e com uma doação de 300.000 euros em jogo, a pressão está ligada. Quando perguntado se ele estava satisfeito por chegar tão longe, até as finais, ele franziu a testa como se a pergunta fosse insana. “Não, de jeito nenhum”, ele se tornou improvável antes de sorrir. “Eu quero ganhar.”