Só porque Giorgio Armani não estava fisicamente em seu show (pela primeira vez desde 1975), não significa que ele não por toda parte. Pouco antes do show, ele estava facetimando sua equipe nos bastidores. E precisamente dois minutos após o tempo de início das 19:00, ele chamou seus principais tenentes no chão para serem inquistelos – com urgência – por que ainda não estava em funcionamento. As luzes brilhavam três minutos depois, insistindo -nos para nossos assentos.

Quinze ou mais minutos depois, Leo Dell’orco, chefe de design de moda masculina de Armani, se curvou para aplausos. Ainda assim, era estranho ver um show de Armani sem ver o próprio Armani. O designer, que completa 91 anos no próximo mês, está atualmente em casa do outro lado de Milão se recuperando de um breve período de doenças que o viu brevemente hospitalizado no fim de semana passado. Em última análise, no entanto, sua ausência não prejudicou a clareza de sua assinatura de design.

O show abriu com um pacote de modelos bem montado que passou a passar pela pista de argila assada no que parecia equipamento técnico ultra-maratonal, tudo bonito e tudo por EA7. Algumas de suas coletes e shorts leves, canalizados e de nylon foram impressos com os mesmos padrões geométricos que veríamos em breve integrado à coleção Emporio Armani que se seguiu: pareciam padrões extraídos da rica herança têxtil da região de Taznakht nas montanhas atlas de Marrocco.

Tão rapidamente ficou claro nas sacolas bordadas de tapete que acessórios para alguns dos primeiros looks Emporio, essa foi uma coleção de desmembramentos e desbotados. Seu caminho parecia, para esse olho inexperiente, principalmente para abranger a África do Norte e Central e a Ásia Central. De acordo com a nota da imprensa da casa, ele buscou “um princípio fundador da estética (de Armani): um interesse genuíno em outras culturas e uma paixão por diferentes maneiras de se expressar através do ato cotidiano de se vestir”.

Certamente é interessante assistir a uma coleção de moda masculina cujo quadro de referência abrange territórios muito além das fronteiras ocidentais às quais são habitualmente limitadas. Mesmo sem o olhar informado de um antropólogo da moda, parecia evidente que as roupas se referiam livremente a várias tradições e culturas: um guarda -roupa mais global do que aqueles que estamos acostumados.

As muitas peças que ele continham incluíam mulas de entupimento superior com tassled, túnicas feitas de penas, calças de seda ricamente estampadas que ondulavam com movimentos, chapéus de casca com rabos de cavalo ásperos de material de material e decotes com charms de martelos adornados. Havia jaquetas sem gola e calças combinando em relevos do caleidoscópio; xales generosamente dobrados; uma longa camada de couro de corte verde azeitona em seções com painéis de espessura costurada; e jaquetas de camurça com franjas grandes. Vimos calças com mais plissé em uma perna que cem pares de calças de calça, além de campos longos e derrubados em sedas de acabamento metálico, amuletos em metal e resina em cordas de couro e uma boceta de linho impressa com elefantes desenhados, giraffes e cegonhas; e tampas de caveira repletas de pedra. Integrados nele, havia seções dos macacos que são o território de Armani, mas aqui apresentados em tecidos densamente modelados que refletiam o itinerário mais amplo nômade imaginativamente desta coleção.

A nota acrescentou que alguns dos padrões refletiam “representações do infinito”. Esta foi uma coleção infinitamente expansiva do Sr. Armani, que – mesmo de casa – nos levou viajando sem me mudar.