O retorno triunfante de Freya Dalsjø à pista foi um momento de “levar para a igreja”, além de ser mantido em Nikolaj Kunsthal, o recém -inaugurado hub da Week de Copenhague, que era de fato uma vez um local de culto. Sua coleção de ritmo lento, que tinha uma sensação de procissão, era um hino para o artesanato, um paean para os materiais e uma espécie de renascimento.

Dalsjø iniciou seu negócio em 2012, quando retornou à Dinamarca para desenvolver suas habilidades depois de falhar no curso na Royal Academy of Arts, em Antuérpia. Ao longo dos anos, ela recebeu apoio da Danish Arts Foundation e novamente este ano. Com o início de Covid em 2020, ela se afastou da passarela: “Eu precisava repensar como queria fazer as coisas”, explicou ela. Com base em suas coleções anteriores, essa recalibração se relacionou não apenas aos negócios, mas também à estética. A coleção que ela apresentou hoje foi refinada ao ponto de pureza. Não que fosse de alguma forma clínica, mas cada peça foi reduzida para ser essencial. Essas são roupas, muitas baseadas em formas simples e proporções extraordinárias, que realmente merecem o adjetivo atemporal.

Abrindo o show foi um anjo da terra em um vestido de papel “papel” de gazar de seda e crepon de seda que se erguia ao redor do corpo e era ainda mais celestial nas costas do que na frente. Um lenço de lapela de caxemira cinza de duas face dupla tinha a simplicidade de vestimentas. Muitas roupas protegeram suavemente o corpo, casando -o, mas houve momentos de exuberância, como em uma série de peças de couro cortadas em cordas com pontas pintadas que se assemelhavam a estames de balanço.

A geometria se tornou poesia quando centenas de quadrados de couro conectados nos cantos, deixando pequenos recortes que foram trabalhados em uma capa e saia. Essa idéia também foi repetida com pedaços de madeira à mão que faziam música enquanto o modelo caminhava. Zoom em um par de calças de pele de cordeiro de chocolate e você verá dobras quase imperceptíveis. O caos espontâneo da natureza foi capturado em pedaços tecidos, um dos quais se assemelhava à casca coberta de líquen. As peças de cesto tecidas que fecharam o show referenciaram tradições dinamarquesas e japonesas.

Como Phoebe Philo, Dalsjø cria roupas para mulheres, não meninas, o que é mais raro do que você pode imaginar. Essa coleção era do tempo – não tentando capturá -la ou impedi -la, mas se lutar nela e perder -se, imaginando o estado de fluxo que poderia ser alcançado com tão artesanato tão intrincado. “Toda peça é tão demorada, mas acho que realmente vale a pena, e é isso que eu amo fazer, tentando explorar e criar técnicas e artesanato especiais e descobrir como usar o material de novas maneiras interessantes e criar texturas interessantes”, disse Dalsjø.

Depois, há o fato de que o designer voltou aos olhos do público em seus próprios termos após uma pausa. Ela é uma das três mulheres a fazê -lo na programação da primavera aqui, o que parece bastante notável, dada a disparidade entre diretores criativos femininos e masculinos. “Olhando para os anos, leva muito tempo para saber o que você realmente quer e também para obter o conjunto de habilidades”, observou Dalsjø. O designer é um defensor da moda lenta. “Acho que você pode sentir que na coleção, tanto em termos de todo o artesanato, mas também as silhuetas geralmente são bastante relaxadas e muito confortáveis e acho que os materiais são realmente confortáveis em sua pele”, disse ela. “É importante (ter) roupas que você pode se mudar e que você pode respirar.”