MILÃO — A saída do segundo ano e a estreia foram os principais acontecimentos do segundo dia de desfiles em Milão, onde o cenário da moda evolui lentamente. Ao longo do tempo, um tropo de estilo duradouro continua recorrente: o confronto entre o masculino e o feminino – que milanês!
A primeira coleção de Maria Grazia Chiuri como diretora criativa da Fendi foi uma espécie de regresso a casa. Ela esteve lá logo no início de sua carreira, na verdade, durante uma década de formação durante o apogeu da casa romana: 1989-1999. Agora no banco do motorista, ela tem um novo slogan: “Menos eu, mais nós”. É mais sobre irmandade do que sobre o feminismo que ela trouxe para a Dior; Afinal, a Fendi cresceu sob o comando das cinco irmãs de sua família fundadora. Mas algo no novo mantra parece igualmente fabricado.
Com certeza, Chiuri tem uma visão aguçada e um senso apurado sobre o que vai vender. O que lhe falta em capacidade de fazer sonhar e libertar a imaginação, ela compensa em pragmatismo: a sua primeira saída para a Fendi expandiu sabiamente a oferta da marca em várias direcções. A coleção, um evento misto construído em torno do conceito de guarda-roupa compartilhado – e muita alfaiataria e material cargo para mulheres – não foi nem um pouco surpreendente, mas foi convincente e segura. A mulher, em particular, era muito Dior – a Dior de Chiuri – mas despojada da pompa parisiense e marinada em molho romano. Isso a tornou um pouco mais despreocupada, um pouco mais astuta, ainda bastante identificável. Na verdade, parecia que Chiuri poderia ter modelado a mulher Fendi em si mesma. No geral, foi uma estreia sólida: muitos produtos excelentes, embora nada particularmente sonhador.
A segunda vinda é o verdadeiro campo de testes para a visão de um novo designer: o momento em que as dicas e os sinais apresentados numa estreia se fundem num verdadeiro sentido de direção. Na Jil Sander, depois de uma primeira saída bastante clínica e de limpeza do paladar há seis meses, Simone Bellotti se sentiu mais ousada e entregou a mercadoria, explorando ideias de contradição, excesso, tensão e erotismo de uma forma bastante perturbadora, do tipo Fassbinder. Em outras palavras, ele abraçou o mais, sem renunciar ao menos, e isso criou um frisson angular e eletrizante. Havia sugestões do livro de regras Jil na alfaiataria masculina vertical e severa e em alguns vestidos que lutavam com cortes curvilíneos, abas desmoronadas e costuras enormes, e mais de uma homenagem a Romeo Gigli. Foi Jil Sander quebrando o molde minimalista, mas não totalmente. Bellotti está desistindo. Um pouco mais de ousadia – na cor e na sensualidade – e ele estará lá.
Mais fusão entre o masculino e o feminino aconteceu na Missoni, onde tudo girava em torno de uma atitude: mãos nos bolsos, seja para mulheres vestidas como homens com sobretudos em camadas, lenços pendurados, calças de pregas duplas que mal penduravam, ou vestidas como mulheres com vestidos de malha que eram grandes na parte superior e justos da cintura ao tornozelo. Já em sua terceira temporada, Alberto Caliri continua impulsionando a ideia de Missoni como visual, refletindo ativamente sobre uma estética andrógina desde o início, originada do diálogo criativo de Ottavio e Rosita Missoni. Este foi particularmente cativante, provavelmente muito da década de 1980, mas ainda viável
O olhar para Etro – em camadas, cigano e sujo – precisa ser repensado, porque, do jeito que está, corre o risco de sufocar a visão de Marco De Vincenzo, que tende de volta aos valores boho centrais da casa. Desta vez, os toques de alfaiataria masculina afiada pareciam frescos e promissores, mas logo foram sufocados pelo habitual decorativismo de alta boemia. De Vincenzo tem um jeito maravilhoso com a contenção psicodélica, e seria bom vê-lo seguir mais nessa direção.
Por fim, havia os arquétipos: maneiras de lidar com os clássicos para fazê-los parecer novos. Sempre foi assim na MM6 Maison Margiela, onde o tropo da normalidade anormal perdura. Aconteceu novamente nesta temporada, mas a vibração parecia agressiva em vez de sombria ou conceitual, e parecia um passo em uma nova direção. No N.21, finalmente, Alessandro Dell’Acqua pegou ideias – e itens – da feminilidade dos anos 1940, distorceu-os e desinflou-os. Claro, havia cheiros de Prada, mas o profundo amor de Dell’Acqua pela costura é todo dele.
Fonte ==> The Business of fashion
