Um ursinho de pelúcia gigante vigiava as comemorações do 75º aniversário de Max Mara no Long Museum de Xangai. A mascote gigantesca foi uma homenagem ao casaco de pelúcia, fenômeno fofo da marca, que, ao lado do imortal casaco camel 101801, envolveu inúmeras mulheres em um casulo de elegância prática. O talento para fazer peças que sobrevivem a cada ciclo de tendência e emergem impecáveis ​​após anos de uso na vida real é o molho secreto da Max Mara. Para assinalar o marco, a marca revelou a sua coleção resort 2027 em conjunto com “The Max!”, uma exposição com curadoria de Olivier Saillard. Pense em Noite no Museu, estilo Reggio Emilia.

Para a exposição, Saillard recriou a atmosfera da Biblioteca e Archivio d’Impresa, lançada em 2003 pelo fundador da casa, Achille Maramotti, para preservar e catalogar a história de Max Mara. Roupas, tecidos, desenhos e fotografias eram exibidos em caixotes tipo armazém, como se a memória da marca tivesse sido desempacotada para exibição pública. Pré-show, os visitantes percorreram nove capítulos, dedicados à escola de corte e costura Maramotti, à primeira fábrica da empresa, à evolução do seu vocabulário estilístico, à arte da alfaiataria, aos seus ícones duradouros e à meditação sobre a cor, entre outras coisas.

O show em si serviu como um lembrete da notável jornada de Ian Griffith em Max Mara. Tendo ingressado na empresa em 1987 e se tornado diretor criativo em 2016, ele desfrutou de um nível de continuidade que está desaparecendo, raro em um setor onde os mandatos dos designers se assemelham cada vez mais a arrendamentos de curto prazo, em vez de compromissos de longo prazo. A longevidade de Griffith parece quase radical.

“Max Mara é fundamentalmente sobre a vida na cidade”, disse ele em uma prévia. “Mulheres navegando no trabalho, no lazer e em tudo mais. Portanto, para uma coleção construída em torno da energia urbana, Xangai parecia inevitável.” Houve também uma certa simetria histórica na escolha. Max Mara abriu uma loja em Xangai em 1989, tornando-se uma das primeiras marcas de moda internacionais a estabelecer uma posição na China, chegando muito antes de o resto da moda embarcar no mesmo trem. Ele citou uma piada de Patricia Marx, escritora e humorista da The New Yorker: Nova Iorque pode nunca dormir, mas Xangai “nem se senta”. No que diz respeito aos lemas da cidade, isso resumia o clima.

“Kinetic chic”, como Griffiths apelidou a coleção, teve suas raízes em uma obsessão de longa data de Max Mara: a Bauhaus. Ele explicou que quando Achille Maramotti fundou a empresa em 1951, a sua ambição era nada menos do que criar “a Bauhaus da moda”, um lugar onde o bom design importasse tanto como a boa produção, e onde as ideias inteligentes se tornassem acessíveis em vez de intimidadoras. A comparação não é totalmente fantasiosa. A fábrica original de Max Mara em Reggio Emilia tem mais do que uma semelhança passageira com o edifício Bauhaus de Walter Gropius em Dessau.

A Bauhaus continuou a ser um marco recorrente para Max Mara, até porque artistas como Anni Albers, uma das favoritas de Griffiths, provaram que algumas listras e formas geométricas poderiam gerar energia visual suficiente para rivalizar com o tráfego da cidade. A interação entre ordem e movimento alinha-se com o sentido de dinamismo que há muito permeia o espírito da marca. Griffith seguiu a mesma ideia aqui, usando padrões gráficos e geometrias cúbicas nítidas em seus designs.

Vários modelos masculinos desfilaram, vestindo casacos Max Mara, ternos de alfaiataria e malhas. Griffiths observou que, especialmente na Ásia, os homens têm adoptado a marca. Os hábitos de empréstimo da moda têm historicamente corrido na direção oposta, com as mulheres invadindo os guarda-roupas dos homens; Max Mara está observando o pêndulo balançar para trás. Não há nenhuma coleção dedicada à moda masculina em andamento, e talvez nunca haja. No cenário cada vez mais fluido de hoje, sugeriu Griffiths, essa distinção importa cada vez menos. Em vez de olhar para 75 anos de história, a equipe Max Mara parece mais interessada no que vem a seguir.