Na Tod’s, Matteo Tamburini continua a refinar a abordagem sensível que trouxe para a Tod’s. Para a primavera de 2027, ele voltou-se mais uma vez para os rituais da vida italiana; não a Itália cinematográfica dos grandes gestos e das paisagens de cartão postal, mas aquela encontrada nos pequenos hábitos, nas superfícies desgastadas e na elegância natural das rotinas cotidianas.

“Parti de uma ideia muito simples: continuar explorando um modo de vida italiano definido pela autenticidade, qualidade e uma relação natural com os objetos”, disse Tamburini na apresentação de hoje. Foi realizado sob um calor escaldante em Villa Necchi Campiglio, cuja beleza provou ser quase, mas não totalmente, compatível com a implacável onda de calor do Milan.

A simplicidade, no entanto, raramente é simples. O ponto de partida de Tamburini foi Viagem à Itáliao projeto fotográfico seminal de Luigi Ghirri de 1984, que ofereceu uma nova forma de ver o país: atento em vez de sentimental, curioso e ligeiramente cru em vez de impregnado de clichês.

Tamburini traduziu esse olhar em roupas que pareciam ter “absorvido a vida, em vez de apenas se vestir para ela”, disse ele. Não havia aqui nenhum vestígio de italianismo de loja de souvenirs, nenhum floreio operístico, nenhuma retórica ensolarada. Em vez disso, a coleção se deteve nos detalhes: a suavidade de uma jaqueta Pashmy flexível jogada sobre os ombros, a pátina do couro macio melhorada pelo uso, a facilidade de uma silhueta projetada para se movimentar durante o dia, em vez de atuar nela.

A alfaiataria parecia descontraída, mas exata; volumes seguiam o corpo sem insistir nele. Esta é a genialidade particular do vestuário italiano – a capacidade de parecer bem arrumado e ao mesmo tempo parecer que para se vestir exige pouco mais do que abrir o guarda-roupa e confiar no instinto. Como se costuma dizer, na Itália até a indecisão pode parecer elegante.

“Um guarda-roupa italiano para os dias de hoje, preciso e com certa facilidade, construído em torno da funcionalidade e de um sentido natural de elegância”, assim o descreveu Tamburini. O luxo na Tod’s reside na construção, nos materiais, na confiança discreta das coisas feitas excepcionalmente bem. Como observou Tamburini, é “um tipo de luxo que não precisa se declarar muito alto”.

Os materiais permaneceram centrais no vocabulário da casa. Camurças leves, couros macios, lençóis lavados e superfícies ricamente táteis ressaltavam o compromisso de longa data de Tod com o artesanato. A paleta parecia igualmente fundamentada na realidade: areia, cinza pedra e azul empoeirado eram pontuados por flashes mais quentes de ferrugem e terracota.

Particularmente atraente foi o projeto Pashmy em andamento, a exploração da suavidade por Tamburini levada a extremos de leveza quase improváveis. Os couros adquiriram o toque da caxemira, enquanto os itens básicos do guarda-roupa adquiriram uma nova fluidez. A camisa leve exemplificava o exercício: cortada com precisão, mas com toque quase imaterial. “Gostei da ideia de transformar certos clássicos do guarda-roupa em peças mais íntimas, mais sensíveis”, disse o estilista.

Duas identidades complementares coexistem na Tod’s, e Tamburini continua a equilibrá-las habilmente – a experiência artesanal da casa, de um lado; uma sensibilidade mais urbana e moderna, por outro. “Viagem à Itália serviu menos como destino do que como atitude”, disse Tamburini. O clima que ele trouxe para a Tod’s é comedido, sofisticado, sem ênfase desnecessária; havia algo de refrescante nas roupas que simplesmente pedia para ser vivida.