Você sempre pode contar com John Alexander Skelton para descobrir um canto fascinante da história britânica que você antes desconhecia para dar início às suas coleções. Nesta temporada, essa foi uma figura única (e singular): Anna Maria Garthwaite, uma designer de seda do século XVIII que evitou as tendências predominantes de padrões geométricos em favor de designs florais inspirados nas plantas e ervas que cresciam nas ruas locais e nos parques do leste de Londres. “Eu estava pesquisando os tecelões de seda huguenotes que fugiram da França para Spitalfields no século 18 devido à perseguição religiosa, e ela foi uma espécie de revelação”, disse Skelton, observando que, embora os registros de sua vida sejam bastante escassos, seus desenhos ainda são mantidos nas coleções do V&A e do The Met. “Ela era a única mulher a fazer isso nesse nível e comprou sua própria casa, o que era raro na época, então imagino que ela deve ter sido bastante formidável.”

Embora grande parte de Spitalfields tenha sido gentrificada de forma irreconhecível nas últimas décadas, você ainda pode se perder vagando pelas ruas dos primeiros terraços georgianos com suas venezianas descascadas e alvenaria desgastada, e sentir como se tivesse voltado no tempo alguns séculos – exatamente o tipo de cenário que se imagina que produz ricos frutos criativos para Skelton, cujo estúdio também fica em um edifício histórico no leste de Londres. Foi em duas dessas casas que ele fotografou seu lookbook: ambas pertenciam a tecelões daquela época, e uma delas ainda trazia os teares originais e caixas de bobinas de seda espalhadas, como se estivessem congeladas no tempo.

Isso serviu de pano de fundo evocativo para uma coleção que encontrou Skelton em um modo cada vez mais lúdico, impulsionado pela rica variedade de estampas florais inspiradas no trabalho de Garthwaite, que Skelton e sua equipe redesenharam em aquarela antes de aplicá-las como padrões delicados em jaquetas e camisas ou como jacquards de seda dourada brilhante. O molho secreto de Skelton é sua capacidade de levar suas andanças pela história e canalizá-las em uma proposta que parece totalmente atual. O estilo – malhas listradas com colarinho sob jaquetas de seda desleixadas, casacos de trabalho vermelhos apertados na cintura com um cinto de tecido, um terno desleixado listrado em preto e cinza com gravata de seda amarela – ficaria tão bem em uma galeria de estilo de rua dos desfiles masculinos deste mês em Milão e Paris quanto na grandiosidade decadente de uma casa histórica de Londres. (As bolsas de couro, que foram curtidas com casca de carvalho no West Country antes de serem decoradas com ferragens pelo colaborador regular de joias de Skelton, Slim Barrett, também eram altamente desejáveis.)

E embora Skelton seja conhecido principalmente como designer de moda masculina, ele tem visto um apetite crescente por parte das mulheres interessadas em usar suas roupas também – daí a inclusão de um punhado de modelos femininas no lookbook, que pareciam em casa em suas jaquetas abotoadas elegantemente desgrenhadas e chapéus de palha distorcidos feitos em colaboração com a modista Rachel Frost como os meninos. “Tudo começou com apenas lojas femininas nos abordando e comprando roupas masculinas, e à medida que mais pessoas começaram a pedir, passamos a oferecer tamanhos menores”, explicou. “Isso meio que abriu um novo caminho para mim.”

Ainda assim, ele está convencido de que não gostaria de transformar a moda feminina em suas próprias coleções. Como um mestre construtor de mundos, ele teria que ser capaz de incluí-lo perfeitamente na escalação masculina ou não o faria. “Demorei muito para descobrir, porque nunca tinha feito padrões femininos antes, mas nesta temporada decidimos fazer mais algumas peças”, acrescentou. “Está crescendo de forma mais orgânica, o que é bom.” Se há uma coisa que Skelton aprendeu ao gerenciar cuidadosamente o crescimento de sua marca nos últimos 10 anos, é que devagar e sempre vence a corrida.