Para seu desfile de Emilio Pucci na primavera de 2026, Camille Miceli convocou sua leal tribo de amigos e familiares, e qualquer outra pessoa tentada pela promessa da luz solar siciliana, alguns cannolise placas de macarrão à Normapara Ortigia, uma ilha repleta de joias pendurada em Siracusa, onde a mitologia persiste. Desdobrou-se sob os grandes e taciturnos arcos da Grotta dei Cordari, um cenário tão teatral que se espera que um coro grego surja a qualquer momento. Miceli, sendo meio italiana, sabe muito bem como exercer o encanto do pitoresco. Mas ela também é parisiense, o que significa que se recusa a ser totalmente seduzida por isso. “Vamos ser honestos”, ela brincou, “a Sicília é uma tendência. Todo mundo quer vir para cá.” Depois de quatro anos dirigindo a casa florentina, Miceli encontrou o equilíbrio. Ela aparece inteiramente à l’aise, juntando estampas de arquivo e novos riffs com uma mão alegre e experiente, acrescentando uma sensualidade boêmia e uma certa “despretensão”. “Pucci não é pretensioso”, ela insistiu. “Não somos esnobes. Somos acessíveis.” Na verdade, a moda dela não é o tipo de moda que exige um manual de decodificação: você vê, você quer, você alcança. As roupas são femininas, impregnadas de uma alegria alegre que muitas vezes falta em outros lugares. A receita de Miceli, que tem partes iguais de charme, clareza e uma estudada falta de altivez, parece estar funcionando.

Obviamente, Emilio Pucci chegou primeiro à Sicília, desenhando estampas dos anos 1950 inspiradas na ilha, imortalizadas em uma imagem agora mítica tirada na Piazza Armerina de Palermo, onde uma jovem em traje de banho Pucci praticamente se funde com os mosaicos abaixo dela. Miceli foi atraída pela grandeza desbotada de Ortigia: varandas contornando palácios como crinolinas, teatrais e ligeiramente em ruínas. “Adoro o lado decadente e em desuso”, diz ela, o que na Sicília é menos uma estética do que um compromisso cívico.

Ela chamou a coleção Albaque significa amanhecer em italiano, só que no mundo de Miceli o amanhecer não rompe, mas refrata. Há o nascer do sol literal da Sicília; as cores foram tiradas diretamente do Monte Etna. Há também um nascer do sol conceitual; O sol artificial de Olafur Eliasson na Tate Modern, que banhou os espectadores numa espécie de transcendência brilhante, pode ter inspirado uma série de túnicas sensuais de malha solta, brilhando com um brilho ligeiramente alucinógeno. E ainda há o amanhecer que chega depois de uma longa noitada, quando a música diminui e o delineador borra. É hora do Pucci de espírito livre e ousado em desestabilizado.

As heroínas de Miceli oscilavam entre a iogue e a rave girl. Estamos em 2026 e a dualidade é quase um código de vestimenta. Franjas de lantejoulas tremeluziam como chamas controladas, uma assinatura da casa reimaginada com voltagem extra e estampas “Fiamme” ondulavam pela coleção. Em outros lugares, ela explorou os itens básicos da Pucci: vestidos de foulard, pareos pendurados nos quadris bem definidos e tops revelando generosamente abdominais igualmente disciplinados, alguns com uma tendência mais escura.

Os vestidos justos lembravam o minimalismo dos anos 90 e as camisas líquidas reviveram a estampa Marmo, enquanto a rede arrastão, lantejoulas e flashes de ouro antigo mantiveram as coisas firmemente ancoradas no território pós-escuro. O final chegou com Angelina Kendall vestida com um top composto inteiramente de joias. Albanas mãos de Miceli, tratava-se menos de um novo começo suave e mais daquele momento ambíguo entre finais e possibilidades, quando você não tem certeza se vai para casa dormir ou recomeça com uma saudação ao sol. Pucci, no momento, faz as duas coisas.