PARIS — Roupas para a vida ou roupas como fantasias? Os primeiros dias da semana de moda masculina que começou em Paris tiveram muitos dos dois.
Segunda e terça-feira foram marcadas pelas produções superdimensionadas da LVMH, empresa cujas maiores marcas de moda tendem a privilegiar o grande entretenimento para extrair lucro da atualidade sociedade do entretenimento e sua economia de atenção. O produto é fundamental, mas é a narrativa que lhe confere valor acrescentado.
O designer da Dior, Jonathan Anderson, conhece bem a construção de marcas. Mas seu desejo de criar algo em vez de simplesmente mercado parece teimoso. Situado no Musée Rodin em um cubo forrado por dentro e por fora com uma cortina de veludo, o passeio masculino do segundo ano de Anderson foi um passo fora do modelo neo-prep criado na temporada passada em direção a algo exuberante, bagunçado, sujo, até punk, que ainda tece símbolos de aristocracia e classe. Afinal, esta é a Dior.
“Os desfiles para mim são territórios para explorar ideias, para fazer propostas fortes”, ele disse durante uma prévia. E era uma proposta: aristo-punks extravagantes e ambíguos em alfaiataria skinny, chaminés e brocados, vestindo saias e jaquetas de campo, envoltos nos mais decadentes casacos inspirados em Poiret. Poiret, chez Dior? Parece improvável, mas há uma história por trás disso, tão boa que parece inventada, embora seja realmente real. Há pouco tempo, Anderson descobriu uma placa na calçada em frente à sede da Dior, na Avenue Montaigne, em homenagem a Paul Poiret, que, em seu apogeu, ocupou o mesmo local. E isso desencadeou uma conexão.
Tudo isso proporcionou uma porção de opulência contundente, com a aparente aleatoriedade que é a assinatura de Anderson – e não muito Poiret no final. O que é interessante é o quanto o fantasma de Hedi Slimane estava presente no fundo, evocado não tanto pela linha magra e pelo elenco jovem alternativo/esguio, mas pela vontade de explorar o território subcultural, dando a Dior Homme uma profundidade de nuances que há muito faltava. Isto, aliado à enorme exposição do produto, criou um atrito que, embora exija uma edição vigorosa e um ponto de vista mais claro, fala do estado da criatividade contemporânea e de como ela é tratada na moda corporativa.
Enormes exibições de produtos são algo em que Pharrell Williams realmente se deleita. Afastando-se da pompa e do barulho do passado – exceto pelo estranho e bastante sensacional baú de vitral – sua coleção Louis Vuitton, intitulada Timeless e aderindo à paleta neutra que é tão facilmente associada à classe e ao “luxo silencioso” hoje em dia, viu o designer mapear águas reduzidas, alguns poderiam dizer normcore: na verdade, roupas para a vida, em tecidos termorreguladores ou sensíveis à luz. Melhor ainda, roupas para o estilo de vida. No centro do palco, ressaltando o ponto, havia uma casa de madeira e vidro em tamanho natural – parte Japão, parte Califórnia – projetada por Phartell em conjunto com Not A Hotel. Mas o efeito parecia feito em laboratório e, apesar de todo o bege, um pouco frio: algo que o calor contrastante do coral gospel tornava ainda mais evidente.
Christophe Lemaire e Sarah-Linh Tran de Lemaire optaram por uma apresentação teatral no anfiteatro da Ópera da Bastilha. Intitulado “Meus Olhos” e concebido com Nathalie Béasse, consistia numa série de quadros vivos rápidos que, embora altamente encenados, pareciam estranhamente sincronizados com o fatia de vida sentimento que é tão definidor de Lemaire. A coleção se destacou perfeitamente, sua tensão sutilmente erótica capturada pelos desenhos da Roland Topor Line usados como estampas.
Na Auralee, Ryota Iwai sempre defendeu uma maior normalidade. Com uma calma enérgica, ele cria coisas que, à primeira vista, parecem previsíveis – blusões de couro, casacos líquidos, jeans, suéteres – mas que ao olhar mais de perto revelam uma rara capacidade de seduzir gestos: uma certa maneira de colocar as mãos nos bolsos, de deixar um suéter cair até os quadris. Realidade, com uma pitada de magia. E nesta temporada a profusão de cores deixou tudo ainda mais charmoso.
A cor é um dado adquirido em Walter Van Beirendonck, o eterno forasteiro que conseguiu manter viva e forte a sua criança interior, mas também excêntrica, durante quarenta anos, com notável consistência e uma exultante falta de cinismo. Inspirada na arte de fora e, ao mesmo tempo, maluca e direta, a coleção mostrava o que Walter tinha de melhor: lúdico, ingênuo, um arauto de modas que não se encontra em nenhum outro lugar, e ainda assim destinado à vida real.
Roupas para a vida em volumes fortes, atualizados e confeccionações clássicas são o forte da Ami desde o seu início — e são a razão pela qual o projeto de Alexandre Mattiussi cresceu tanto. Ao longo dos anos, ele elevou o fator design, afastando-se da atemporalidade em direção à moda, mas no geral Ami é um lugar de consistência, não de mudanças imprudentes. É na forma de estilizar, de juntar as coisas que as melhorias sazonais acontecem. Desta vez, a mixagem tinha um toque sujo que lembrava muito a Celine de Michael Rider. Isso foi um passo em falso, mas mesmo assim as roupas eram cobiçadas.
Divulgação: A LVMH faz parte de um grupo de investidores que, juntos, detêm uma participação minoritária no The Business of Fashion. Todos os investidores assinaram documentação dos acionistas garantindo a total independência editorial do BoF.
Fonte ==> The Business of fashion
