MILÃO — A identidade – pessoal, colectiva, de marca – é um tema central nesta era de representação e auto-encenação, e não há dúvidas de que a roupa desempenha um papel fundamental na sua construção e sinalização. O terceiro dia da semana de moda de Milão ofereceu motivos para reflexão sobre o assunto.
Na Prada, Miuccia Prada e Raf Simons optaram pela concisão, repetição e um truque fácil, mas eficaz, que parecia inteligente e perfeitamente adequado ao mundo da Prada – o contexto é tudo, querido – mas em outro lugar teria sido apenas bah! O desfile, na verdade, foi um ato de despir-se, descascá-lo, despi-lo de camadas após camadas, do extremamente coberto ao quase invisível, e consistiu em apenas quinze looks que passaram quatro vezes pela passarela, cada um com algo retirado.
À medida que o desfile se desenrolava, vimos a complexidade multifacetada das identidades das mulheres, enquanto grandes pedaços da própria história da Prada — do minimalismo à burguesia distorcida — foram recapitulados para mostrar como essas identidades são construídas em vez de meras réplicas. Funcionou? Com certeza foi surpreendente e divertido, e retratou a ideia do eu social como uma camada de uma forma bastante icônica, mas veio ao custo de um estilo desnecessariamente pesado, que fez com que tudo parecesse um pouco fabricado e intelectualizado demais. Claro, a Sra. Prada e Raf Simons estavam certos ao enfatizar o significado emocional que as peças de roupa carregam nas complexidades da história pessoal e social, mas às vezes reconhecer o mero prazer de brincar com a moda seria suficiente.
Com a chegada da nova designer Meryll Rogge, Marni muda de identidade, voltando ao ponto onde tudo começou: a mente idiossincrática de Consuelo Castiglioni, a inimitável fundadora, de quem Rogge é uma grande fã desde a adolescência. Houve uma estranha mistura de fangirling e ousadia na estreia de Rogge, que precisa ser lida como tal: um primeiro ato, a tentativa de lançar as bases. Rogge abriu sombriamente por um motivo: ela descobriu algumas fotos muito antigas de Marni – muito antes de a marca começar a aparecer na passarela – em um disco rígido e essas coleções eram em sua maioria em preto e cinza. Multar. A partir daí, Rogge retirou muitas referências de arquivo, sem o mesmo nível de alegria, e parecia Marni através de lentes corajosas. Ela também trouxe à tona as muitas semelhanças que Marni tinha com Prada naquela época – aquelas meias de náilon! – o que parecia um erro de julgamento. No geral, foi um bom começo, mas há ajustes a serem feitos.
Continuidade é como os herdeiros Armani – Silvana Armani e Leo Dell’Orco – estão lidando com a questão da identidade da marca neste momento, e por enquanto isso funciona. A coleção Emporio Armani, na qual os dois trabalharam juntos e se apresentaram em modo misto, foi um exercício de Armaniismos: androginia, alfaiataria suave, agasalhos ousados, jeans. Tudo parecia muito com a marca, mas um pouco diferente: os designers têm uma leveza notável que trouxe um frescor bem-vindo sem ser perturbador.
Em outros lugares, tudo girava em torno de história e formas históricas. Na Max Mara, as coisas ficaram medievais, mais ou menos no estilo Romeo Gigli – casacos extralongos, sapatos ultra planos – em uma paleta turva de tons neutros tranquilizadores, mas as coisas pareciam repetitivas no início. Na Cavalli, Fausto Puglisi cantou uma ode ao preto, contrastando com a alfaiataria robótica, os vestidos lânguidos e as mini crinolinas que eram mais Atelier Versace do que Maria Antonieta. Parecia um pouco forçado.
Fonte ==> The Business of fashion
