FLORENÇA — A moda masculina é tribal. É tudo uma questão de oposição entre clãs, afiliações, códigos de conduta, alimentados pelas eternas tensões entre o velho e o novo, o certo e o errado. No mundo atual de divisões crescentes – rivalidade acalorada? – isso talvez tenha sido mais pronunciado na última edição do Pitti Uomo. Na verdade, existem muitas maneiras de ser homem hoje, e as roupas refletem isso.
O que chama a atenção imediatamente no Pitti são os participantes: vimos “góticos vs sarts, trads vs retros, preppies vs sneakerheads”, como disse Scott “The Sartorialist” Schuman num dos seus posts na passarela de facto que é o pavilhão central da feira. Aqui, porém, são os “sarts” que assumem a liderança. Veja o grupo de homens de terno – pavões quase ridículos em sua teimosa dedicação à formalidade cavalheiresca – que desfilaram pelas ruas para a primeira edição do Sebiro Sanpo, ou “passeio de terno”, que aconteceria fora de Tóquio. Foi cômico e mais do que um pouco anacrônico, mas também foi um lembrete de que existem homens que se vestem formalmente e que variações sutis sobre um tema são o que eles procuram – e o que Pitti trata fundamentalmente.
E ainda assim o evento é dividido em dois: os expositores na Fortezza da Basso, com foco em uma ampla gama de produtos – desde a alfaiataria softwashed de Brunello Cucinelli até as malhas requintadas de Denobiliaryparticle com um charme elegante herdado de seus ancestrais; das bolsas flexíveis de Bonastre à abordagem robusta e refinada de Rag & Bone sobre o morador da cidade e as capas de chuva impecavelmente modernas de Mackintosh – e aqueles que ultrapassam os limites com um show ou experimentos na criação de imagens.
Desta vez, a tensão foi sublinhada por uma enorme instalação na praça principal, idealizada por Marc Leschelier e com curadoria de Philéo: 18 monólitos feitos de andaimes cobertos com a “tela de concreto”, assinatura de Leschelier, um material semelhante a tecido à base de cimento, usado para aplicações de infraestrutura – fixação no solo, por exemplo – que, uma vez instalado e umedecido, endurece em 24 horas. Intitulada Sítio Antigo/Novo, e reminiscente de Stonehenge, mas também brutalmente suave como restos arqueológicos de um futuro distante, essas esculturas ofereceram não apenas a tão necessária maravilha visual, mas também alimento para reflexão: o contraste com os pavões em desfile e o espírito sóbrio de Pitti de forma mais ampla foi um alerta.
Entra Hed Mayner, o defensor israelita da alfaiataria reformada que recentemente se mudou para a Europa, vivendo entre Paris e Bérgamo, onde trabalha na Modartis, fornecedor que recentemente assumiu a produção da marca. Mayner foi um dos primeiros fornecedores de formas abstratas enraizadas na emoção e em volumes enormes. Lentamente, mas de forma constante, ele tornou-se um autor de nicho com enorme potencial, e este último empreendimento, demonstrado nas instalações elegantemente racionalistas da Palazzina Reale, um edifício que oferece uma transição liminar e simples da estação ferroviária para a cidade, destacou o quão longe ele se afastou das sementes originais da sua linguagem.
Ainda trabalhando com formas grandes, Mayner continua a ajustá-las para criar um envolvimento comovente entre roupa e corpo, gesto e uso, e o resultado parecia maduro, ao mesmo tempo em que ainda queimava com o desejo de explorar novos caminhos. A linguagem corporal imaginária de Mayner, com ombros caídos e braços flexionados, sua ode ao erro como acerto, era um contraponto sedicioso a toda a retidão da indumentária. Entregue com calma e élanfoi impactante.
A abordagem de Mariavittoria Sargentini ao estilo de indumentária com Labo, o novo capítulo de sua marca Marvielab, foi ao mesmo tempo prática, abstrata e concisa: uma série modular de peças em três tamanhos e três pesos, todas misturáveis, apresentadas como toiles em um casal de dançarinos ao som de um acordeão. Isso me lembrou o quanto o ato de vestir pode ser livre e lúdico – neste caso, de uma forma matemática.
Na primeira incursão fora do Japão com sua marca homônima Shinyakozuka, o designer Shinya Kozuka apresentou uma visão poética do traje de inverno para as montanhas ou para a cidade, carregado com a ingenuidade suave que os japoneses dominam tão bem. Nem um pouco formal, nunca previsivelmente informal, a proposta pareceu suave, plausível e fresca, com os aventais de malha como um lindo destaque.
Galib Gassanoff, o designer georgiano radicado em Milão que está fazendo sucesso com sua abordagem escultural e poderosamente crua do artesanato de sua terra natal, colaborou com Consinee, o fabricante chinês de fios de luxo, para um projeto intitulado “Echoes of Craft.” Com curadoria de Sara Sozzani Maino, o empreendimento foi uma exploração expansiva e impressionante de superfícies táteis e volumes dramáticos. A apresentação estática deixou a desejar, mas assim que algumas peças chegarem à passarela no próximo desfile de Gassanov, todo o seu potencial será certamente liberado.
Em Tangtsungchien, era uma busca por masculinidade suave e tato cheio de babados. O designer taiwanês formado em Paris, uma debutante, ainda tem um longo caminho a percorrer, mas havia muito potencial na poesia desleixada e sem género das suas silhuetas, na complexidade do trabalho manual. Também houve muito Giorgio Armani dos anos 90: uma influência que é persistente nos designers que tentam quebrar o molde da formalidade com a gentileza, confirmando o quão inovador, radical e intemporal foi o trabalho do Sr. Armani e a sua capacidade de falar com diferentes gerações.
Foi na Soshiotsuki, a emergente marca japonesa liderada por Soshi Otsuki, no entanto, que os armaniismos, embora enraizados na nostalgia, tomaram um rumo progressivo, comovente e inspirador, mostrando quão maleáveis são o código da indumentária e a linguagem da formalidade. O designer, que recentemente ganhou o Prémio LVMH, nunca escondeu a sua inclinação por um momento peculiar na sociedade japonesa: a bolha económica dos anos 1980-90, quando os empresários usavam Armani. Filtrado pelas lentes de Takeshi Kitano – gangsters, nesses filmes, favoreciam Yohji – proporcionou uma exploração requintada de gestos, postura e corte, e uma arrogância que veio de forma natural, em vez de ridícula ou forçada. Referências a Giorgio e Yohji estavam em todos os volumes desleixados, mas havia uma sensação de requinte e fragilidade própria de Otsuki. O jogo sutil com as proporções, as cores suaves pareciam um antídoto para a pavão.
Fonte ==> The Business of fashion
