MILÃO — A identidade da marca, ora em mudança, ora simplesmente reafirmada, não foi apenas um tema recorrente, mas uma verdadeira obsessão para esta rodada de desfiles milaneses.
A visita do segundo ano de Louise Trotter à Bottega Veneta reafirmou corajosamente a identidade da casa como o templo do artesanato experimental: a verdadeira cereja do bolo de alto luxo da Kering. Em exibição estava uma miscelânea de texturas e acabamentos, uma interação infinita entre o natural e o feito pelo homem.
Se as peças eram de facto muito leves – como Trotter insistia nos bastidores – o efeito era por vezes visualmente sobrecarregado, com alguns dos modelos afogados na matéria. Mas isso se limitou à moda feminina. A moda masculina expressava tanto uma tensão quanto uma indisciplina que pareciam envolventes e promissoras: o preâmbulo de uma direção interessante a ser seguida por Bottega.
O show, em termos de espetáculo, foi uma alegria de ver: um desfile de texturas e formas, em ritmo acelerado e secamente teatral, em uma sala brutalista banhada por um sensual carpete vermelho. O contraste de brutalismo e sensualidade refletia aquele contraste muito milanês de fachadas severas e interiores acolhedores, no qual Trotter está agora imerso, tendo se mudado para a cidade. Havia outros eixos para brincar com o contraponto – o severo e o selvagem, o sombrio e o extravagante. Com certeza o nível de artesanato de alta-costura era alto, e muito dele provavelmente destinado à pura exibição: são os acessórios que vendem na Bottega, não as roupas, e isso permite que o pronto-a-vestir se eleve como pura fantasia.
A mensagem era clara e compreensível. O que permanece problemático, no entanto, é como o exercício foi influenciado por Phoebe Philo: um aspecto que precisa ser eliminado. Trotter tem talento. Ela só precisa encontrar coragem para quebrar esse molde.
Na Ferragamo, Maximilian Davis produziu uma de suas coleções mais focadas até hoje. Ele ainda tem uma tendência a girar em muitas direções diferentes, de forma bastante aleatória, ao mesmo tempo. Mas desta vez a coleção fundiu-se numa linha precisa, com influências da década de 1920, que parecia convincente e elegante, mas desprovida de tons abertamente retro, apesar da sua inspiração histórica. O efeito foi gráfico, animado: um confronto entre disciplina e indisciplina. Davis misturou o modernismo da década de 1920 – uma obsessão duradoura para ele, com detalhes e formas tiradas de uniformes de marinheiros (talvez entre os mais fascinantes exemplares de vestimenta militar, tanto pela solução formal quanto pelo significado simbólico). Funcionou, entregando uma marca de elegância elétrica e desmoronada. Como ou o que tudo isso indica em relação à identidade de Ferragamo, entretanto, permanece obscuro.
Quando as coisas ficam obscuras e eles precisam de uma lousa em branco, Domenico Dolce e Stefano Gabbana voltam ao seu lugar seguro: a Sicília, onde a identidade central da marca está enraizada. Eles fizeram isso de novo nesta temporada, olhando para um momento seminal para a marca: o final dos anos 1980 inundado de preto, com alfaiataria bem torneada, lingerie e meias, uma sensação de sensualidade misturada com rigor. O show foi um déjà vu interminável em termos de identidade de marca, e intencionalmente: uma forma sensata de dizer: É isso que defendemos, é isso que nossos clientes querem de nós. Tão simples e direto quanto isso.
Desde que Luca Lin, do Ato N.1, se separou de Galib Gassanoff, a identidade da marca que eles administravam juntos mudou em uma nova direção interessante. Este foi o primeiro desfile de Lin sozinho, e valeu a pena tomar nota: uma exploração dos clássicos que foram distorcidos, fluidificados e desconstruídos num guarda-roupa unissex, representado em cores turvas que pareciam vividas sem as afetações vivas que muitas vezes ocorrem na moda. Parecia autêntico, na verdade. Lin é uma voz nova que vale a pena seguir.
Fonte ==> The Business of fashion
