Já se passaram três anos desde que Pharrell Williams iniciou sua residência principal na moda masculina da Louis Vuitton, após suas primeiras aparições de design para a casa em 2004 e 2008. Durante esse período – a típica órbita única dos contratos de diretor criativo na moda – a indústria de luxo na qual a LV é uma marca de proa suportou um clima extremamente difícil. No entanto, apesar disso, e apesar do cinismo entre alguns de que a sua nomeação foi a primeira celebridade, Williams provou ser um arquitecto de moda: além de orquestrar alguns dos maiores desfiles de moda desta década (mais especialmente o primeiro), o estúdio de moda masculina da Louis Vuitton prosperou sob a sua supervisão.

O conceito narrativo que o estúdio utilizou ao desenvolver esta coleção com Williams foi que eles estavam vestindo um meteorologista enviado em missão, que chegou sem bagagem e com necessidade urgente de agasalhos. Embora a americanidade de Williams seja tão central em sua voz, os elementos mais casuais desta coleção demonstraram como, após três anos morando em Paris, seu sotaque está se tornando autenticamente gaulês.

Através da aplicação da sua mentalidade de produtor musical, ele entregou uma coleção com muitas amostras respeitosamente adaptadas de clássicos wearables franceses dos anos 80 e 90. Os coletes e jaquetas com ombros de couro, além de seus rótulos cursivos, me levaram de volta às icônicas marcas francesas Chipie e Chevignon. Os sapatos e botas com sola de comando tinham uma pegada adjacente ao Paládio, e a estampa da história em quadrinhos que contava a história do meteorologista evocava muito remotamente os rótulos de cuidados Monduck da Moncler (introduzidos pela primeira vez quando a marca era francesa). Extraído de um capítulo muito anterior do cânone francês foi o incrível sobretudo de pescador bretão amarelo visível à tempestade em couro impermeabilizado, um clássico anteriormente utilizado por designers de Saint Laurent a Cardin e Gaultier.

Calças de couro com bordados em relevo apontavam para a preparação, enquanto os looks “jeans de couro” cuja “lavagem” foi desenhada a laser em painéis de ilustração de diário de viagem em formato de quadrinhos foram um novo exemplo de P&D do estúdio na fabricação de materiais decorativos. Da mesma forma, uma jaqueta jeans real e calças em índigo foram bordadas em um efeito de lama impresso em 3D. Depois disso, um visual completo costurado com monograma em lona de pato para roupas de trabalho parecia estimulantemente simples, mas ainda assim muito bonito.

As silhuetas ondulavam para frente e para trás, de ligeiramente grandes a suavemente encolhidas. E em uma casa que sempre irá afundar ou nadar com a força de sua oferta de bolsas, vimos muitas inovações divertidas de estilo novo/antigo, incluindo uma bolsa retangular para jornalista/câmera pendurada no ombro chamada Nils. Havia muitas outras frentes atmosféricas interessantes para desfrutar numa coleção que parecia decidida a rearticular receitas de moda masculina de nicho através de um filtro de savoir faire impulsionado pela tecnologia e uma mentalidade progressista.