Desde que chegou à Gucci, Demna adotou uma política de “crescer ou voltar para casa”. O filme dirigido por Spike Jonze e Halina Reijn, “The Tiger”, que foi exibido em setembro passado. O gigantesco cenário de fevereiro ladeado por uma coleção de estátuas digitalizadas em 3D do Uffizi. E agora, seu primeiro show de cruzeiro foi realizado bem no meio da Cidade que Nunca Dorme, no cadinho do consumismo americano que é a Times Square. Os convites digitais chegaram às caixas de entrada somente esta tarde com o endereço do programa. Basta pensar nas licenças de segurança, nas negociações com todas as diferentes partes – nenhuma marca jamais ousou algo tão audacioso.

Às 20h30, meia hora antes do horário do show, cerca de 50 das telas de vários andares que se erguiam acima da Praça começaram a exibir vídeos encontrados. Na hora certa, centenas de telas de telefone se iluminaram, gravando cenas de pôr do sol, picos cobertos de neve, cavalos galopando e o que pareciam ser cenas de jardim geradas por IA, e entre elas comerciais de produtos Gucci reais e imaginários: Gucci Acqua (água, obviamente), Gucci Viaggio (aviões, “porque o céu não é o limite”), até mesmo Gucci Life. “Gosto do tipo de absurdo, da interrupção irritante da bela visão do mundo ao anunciar algo que você não precisa vender”, disse Demna. “Essa parte foi interessante para mim.”

Vender, porém, é em grande parte o objetivo da coleção que apresentou. GucciCore, como ele o chama, é um guarda-roupa com o tipo de fundamentos do dia a dia que ele notou terem desaparecido estranhamente na Gucci com a rotatividade de estilistas que o precedeu na marca. Mas será que um cara para quem a ironia, o conhecimento e a irreverência são uma segunda natureza (veja: os anúncios acima mencionados que, falsos ou não, estão proliferando exponencialmente nas redes sociais) pode realmente fazer roupas clássicas?

Numa prévia, tudo foi arrumado em prateleiras como se estivesse em uma loja Gucci para provar, ao que parecia, que sim, ele certamente pode. As jaquetas passaram de justas a apenas esse tamanho grande e incluíam um excelente casaco vermelho na lã grossa usada pela Guarda do Rei do Palácio de Buckingham. As saias variavam de curtas e em formato de trapézio até as codificadas por Carine Roitfeld e com comprimento lápis até o meio da panturrilha em pregas estampadas em lenço. E um terno justo com calças largas de corte preciso tinha o que Demna descreveu como “o ajuste definitivo da Gucci”.

Parecia uma visão mais completa do que aquela que ele apresentou em seu grande desfile em fevereiro, com sua insistência em silhuetas elegantes e embaladas. Ele a chamou de “provavelmente a coleção mais comercial que já fiz”. Aqui e ali, ele foi colocado um pouco grosso, como com o vestido camisa estampado e cinto extrovertido duplo G modelado pela morena Paris Hilton. Mas mostrada como estava com uma jaqueta de couro justa e uma camisa desleixada com estampa paisley, a saia lápis não parecia tão relevante desde que Tom Ford estava na Gucci.

Muito de seu apelo se resumia ao estilo e ao elenco. Para fazer algo que sentisse a cidade, Demna disse: “Eu queria mostrar a coleção sobre o tipo de pessoa que você pode encontrar na rua, indivíduos com seu próprio jeito de usar roupas”. Essa é uma ideia que ele segue desde os tempos de Balenciaga; lá em 2022, ele esteve na Bolsa de Valores com aquela marca explorando personagens nova-iorquinos também. Mas que elenco tinha este: a galerista Jeanne Greenberg em um casaco de couro pintado à mão com estampa Flora; Rory Gevis, um pintor de certa idade, com um casaco chevron e uma bolsa de panetone; Cindy Crawford em um vestido de penas; e, sim, Tom Brady fazendo seu melhor Terminator em couro preto da cabeça aos pés. Uptown, Downtown, Outer borough, tudo isso, reproduzido ad infinitum nas telas que os cercavam em uma sala de espelhos do tamanho de Gotham. Só em Nova York, crianças!