Nicolas Ghesquière era um assistente de moda de 18 anos da Jean Paul Gaultier quando fez sua primeira viagem a Nova York em 1989. Como acontece com quase todo mundo, a cidade causou uma grande impressão. Em uma reunião antes do desfile da Louis Vuitton, ele se lembrou do loft na Lafayette Street onde se hospedou, de um jantar noturno no Florent e de uma festa que ele foi na casa do artista Francesco Clemente, onde Helmut Newton e Iman estavam entre os convidados. Seus olhos se arregalaram na última parte: “Nova York!”

Para seu segundo desfile de cruzeiro da Louis Vuitton na cidade – o primeiro foi em 2017 no Terminal TWA projetado por Eero Saarinen no JFK – Ghesquière decidiu recuperar essa energia e expansividade juvenil. Em particular, ele foi cativado pela divisão centro/centro da cidade e pela mudança de forma e código que ocorre entre eles. “Acho que é uma questão que nunca será respondida: esta dualidade”, disse ele. “Adoro isso e foi um ponto de partida muito interessante para a coleção.”

O avatar e inspiração do show foi o falecido Keith Haring, um grafiteiro que se tornou um artista plástico, destacou Ghesquière, cujo trabalho lhe permitiu fazer sua própria travessia da divisão entre centro e centro da cidade. “Sua mensagem, (sobre) a acessibilidade ao requintado, é realmente algo muito importante para compartilhar ainda hoje”, disse ele. Aparentemente, só depois de definir o rumo da temporada é que ele descobriu que Vuitton fez uma oferta e ganhou uma mala de 1930, desbotada até ficar com um fino verniz castanho, da empresa que Haring etiquetou com um marcador preto e deu a um colega de quarto na década de 1980. Uma bolsa que vai levar você aos lugares, complementou a primeira saída do desfile: um macacão jeans amarrado na cintura e um cardigã simples com decote em V.

O local foi a Frick Collection, uma casa de Beaux Art transformada em museu que foi objeto de uma recente reforma de Annabelle Selldorf e recebeu um novo patrocínio de três anos da Louis Vuitton. Então, no final do show, aquela garota do centro da cidade com seus tênis de luta acolchoados, chapéu de feltro amassado e cardigã do dia a dia havia trocado de lugar com uma “camafeu” da Era Dourada, como Ghesquière a chamava, ganhando vida, babados girando em volta do pescoço acima de um corpete de renda e flores recortadas. Nesse meio tempo, ele enviou outros acenos a Keith Haring, incluindo uma impressionante jaqueta de couro estampada à mão; sacolas colecionáveis ​​projetadas para evocar táxis amarelos e recipientes para viagem; um top, capa e vestido em seda jacquard floral que lembrava o papel de parede de tecido do Frick, tudo muito bonito; e Alana Haim, estreando na passarela, com vestido de verão bordado.

Não havia nenhum dos extremos da silhueta, nem os tecidos pesados ​​de feltro de sua caminhada fora de moda pelo pântano coberto de musgo no Louvre, em Paris, em março. Ainda assim, mesmo de volta à cidade, Ghesquière continua tão dedicado como sempre à sua visão de espírito livre – ouvi alguém chamá-la de excêntrica. A bricolagem idiossincrática de babados eduardianos e spandex do século 21, de um terninho de senhora que almoça e minis dobrados em origami, de cuecas samba-canção de cetim e jaquetas de couro para carros de corrida, é o trabalho de um designer resolutamente, irrefutavelmente, não limitado.