Mesmo antes do início do show de Marie Lueder, fomos tratados com um show. Na grandeza cavernosa de meados do século do Palais Am Funkturm, Lueder havia criado um conjunto de três armadilhas de mosca infláveis ​​de prata de ga-ga-ga-gargantuan, com seus enormes textos, mas também um pouco de desenho animado, o que é um pouco de um pouco de um pouco de desenhos animados, que é um pouco de um pouco de um pouco de desenhos animados, o que é um pouco de um pouco de um pouco de desenhos animados, o que é um pouco de um pouco de um pouco de desenho animado, o que é um pouco de um pouco de um pouco de desenho animado, o que é um pouco de um pouco de um pouco de desenho animado, o que é um pouco de berlim. Enquanto isso, se contorcer à sombra desses enormes infláveis ​​era uma jovem mulher, vestida com um vestido de lueder marrom com costuras e ourela e chinelos UGG, antes de desmoronar e ser içados nos ombros de uma figura sendida em um vestido de segunda pele e botas Ugg.

Isso sinalizou o início do show, que passou por alguns dos melhores Luederisms do designer: suéteres gráficos robustos; calças de carga e shorts de carga utilitária sobrecastados; Vestidos curtos de filmes à la os anos 90; Jeans desbotados angustiados rastreados com costura circular de maior força; e uma série de cortes de death metal vintage upcycled e camisetas com criaturas mais confusas na forma de dragões. Tudo isso existe em algum plano espiritual e estético entre Berlim de Keep-It-It-Real e, igualmente corajoso e igualmente realizado em Londres. (Eu não escolhi essas cidades aleatoriamente btw; Lueder, que é alemão, vive e mostra em Londres, além de Berlim duas vezes por ano.)

No entanto, de certa forma, o show de Lueder era mais do que ela e sua visão de moda. Isso não é um diss, aliás, mas um reconhecimento tácito de que, quando se tratava desse programa em particular, Lueder não apenas recebeu bem, mas também abraçou uma pequena ajuda de seus amigos-é algo que ela foi rápida em apontar durante sua entrevista pós-show nos bastidores. Lueder, como sempre, adotou o apoio e a contribuição da comunidade. “Todos nós queríamos trabalhar juntos, esse grupo insano”, disse ela, rindo. “(O programa) foi sobre essa pergunta que tivemos: o que é pista e o que é performance, o que está agindo?” Seus modelos, que incluíam criativos como Ruby Commey e Luisa Gaffron, liderados pelo diretor de movimento David Varhegyi, incentivaram um senso de expressividade em todos que percorreram o programa. Foi um espetáculo fascinante. “A música (cantada por Roman Ole, com som de Oscar Khan) foi em três momentos – a manhã, a batalha e a conclusão, que era bastante leve”, disse Lueder. “Eu estava ouvindo os bastidores do último momento e me senti quase triste”, ela continuou dizendo, antes de invadir um sorriso. “Foi um longo show, mas eu esperava que isso deixasse o público sentindo alguma coisa.”

O trabalho de Lueder continua intrigante por causa de sua disposição de localizar uma emoção no que ela faz e como ela o apresenta – e de incentivar aqueles que a assistiam a fazer a mesma coisa. Se na última temporada, ela brilhantemente entrou em política sexual – seu slogan tee, Os homens estão de volta– era uma peça brilhante de comentários sociais cortantes em um momento em que a narrativa era que precisamos de mais, não menos, patriarcado, yay. Desta vez, as mensagens foram imersivas; O tema do dragão, evidente visualmente nas camisetas e nos movimentos dos modelos que enfrentam algumas forças invisíveis, foi sobre enfrentar e vencer aqueles que o controlam e oprimem você. Apropriadamente, Lueder chamou a coleção Slɐy.