Para a sua primeira coleção masculina da Givenchy apresentada publicamente, Sarah Burton trabalhou com Rachel Whiteread, a artista britânica cujas esculturas muitas vezes assumem a forma de moldes do interior de espaços e objetos domésticos. O primeiro grande elenco de Whiteread foi Closet, feito a partir do interior de um guarda-roupa; talvez sua obra pública mais conhecida, House, tenha solidificado o volume interior de uma casa vitoriana inteira com terraço. Para a Givenchy, Burton recomissionou vários moldes de interiores de guarda-roupas, bem como o jetsam colorido encontrado em Essex, apresentado na campanha lançada ontem para a marca.

A prática de Whiteread fornece um estímulo útil para tentar o equivalente em relação à tarefa que Burton tem em mãos: esboçar uma forma a partir do interior histórico da moda masculina da Givenchy, uma categoria com uma história longa, mas às vezes obscura.

Quando Ozwald Boateng foi nomeado o primeiro diretor criativo de moda masculina da Givenchy em 2003, a categoria masculina, então denominada Givenchy Homme, já representava 35% das receitas da empresa. Isso ocorreu apesar do fato de que nem sob Alexander McQueen nem sob John Galliano antes dele jamais houve, pelo que posso dizer, quaisquer desfiles independentes de moda masculina ou apresentações para a imprensa. Hubert de Givenchy lançou a Givenchy Gentleman, uma linha licenciada de camisas, gravatas, malas e cosméticos, em 1969: a marca foi transformada novamente em marca principal em 2000, mas permaneceu efetivamente uma licença, também pelo que posso dizer, até a chegada de Boateng, muitas vezes esquecida, mas altamente significativa.

Boateng aplicou seu olhar disruptivamente decorativo de Savile Row à Givenchy Homme até a primavera de 2007, cerca de um ano após a nomeação de Riccardo Tisci, de 29 anos, como seu designer de moda feminina, sucedendo Julien Macdonald. A estreia na moda feminina de Tisci na primavera de 2006 foi criticada, mas ele perseverou, enquanto a moda masculina permaneceu em um limbo projetado em estúdio. Então, para a primavera de 2009, Tisci também foi encarregado do design da moda masculina: boom.

A estética que Tisci construiu prefigurou e alimentou a explosão do streetwear da década de 2010 e gerou alguns anos dourados, principalmente na moda masculina, para a Givenchy. Mais tarde, o pêndulo da moda masculina da casa oscilou naturalmente sob Clare Waight Keller de volta à alfaiataria, e depois sob Matthew M. Williams de volta ao streetwear sob medida e com detalhes industriais.

Hoje, depois de uma pausa, a Givenchy apresentou sua primeira coleção de moda masculina desde janeiro de 2024. Esta, é claro, foi supervisionada por Burton, que Alexander McQueen contratou em 1997, apenas um ano depois de começar a desenhar roupas femininas da Givenchy.

A única conclusão a tirar dessa pesquisa é que houve muitas iterações diferentes de moda masculina na Givenchy para que a categoria pudesse ser definida como qualquer formato. Isso apresenta a Burton uma oportunidade. Como ela disse na apresentação: “A moda masculina da Givenchy tem sido tantas coisas diferentes para tantas pessoas diferentes. Então pensei: ‘Quer saber, vamos limpar tudo e começar de novo'”.

Assim, seu ponto de partida não foi o arquivo da casa, uma gravata com padrão de tulipa à parte, mas arquétipos observados pessoalmente: o terno Príncipe de Gales, o terno risca de giz, a camisa branca, o casaco, o agasalho, o conjunto de trabalho, a camisa de rugby em couro, alguns MA-1s exuberantemente bordados, malhas florais em jacquard de tapeçaria e a jaqueta de noite. Esses foram os primeiros blocos de construção para moldar o novo contorno do estilista para a moda masculina da Givenchy.

Os gestos burtonianos anteriormente prefaciados na sua antiga paróquia incluíam o desejo de aplicar uma cirurgia radical às fachadas convencionais. “Como você desconstrui um terno masculino?” ela ponderou. “Nós cortamos e descascamos e cortamos a lapela e inclinamos para frente.” O efeito foi afastar a vestimenta de sua convencionalidade padrão. No entanto, apesar deste instinto de cortar e mudar, ela ainda permanece irresistivelmente atraída pela alfaiataria. “Porque sempre começo com uma silhueta”, disse ela. “E você recebe isso pelo ombro.”

Outra marca registrada foi o uso seletivo de cores intensas, tipificado pelo casaco quase amarelo flúor em cetim de seda, cujo acabamento imaculado parecia quase uma peça de vestuário técnico, elegante quando usado de maneira despretensiosa com uma calça quebradiça e tênis. Essa necessidade de cores também informou a sua abordagem à única linha conclusiva na história da moda masculina da Givenchy: o seu significado comercial para a casa. Um esquadrão de manequins estava vestido com dois acabamentos de agasalho de couro com mangas listradas, todos em cores da cabeça aos pés, além de preto. Eles foram combinados com um novo tênis de skate colorido e ligeiramente mole.

Falando sobre sua própria prática na moda masculina, Burton disse: “É sobre os seres humanos e como eles se vestem”. Ela aproveitou o intervalo entre chegar à Givenchy e apresentar esta primeira proposta de moda masculina de seu tempo aqui para reaplicar esse ponto de partida ao seu novo contexto. Daí a nova campanha, lançada ontem, composta por três estudos de personagens. Discutindo sua criação junto com a coleção, ela deu uma explicação parcial para sua reclusão habitual como interlocutora de suas coleções: “Tempo e privacidade são nossos últimos luxos. Gosto do fato de poder sentar-me com Rachel Whiteread. Gosto do fato de poder sentar-me com Don McCullin. E gosto do fato de poder ir e encaixar Don Letts e Danny Fox. Para mim (o trabalho) acontece nisso.” Ela acrescentou: “Realmente não sou boa em falar sobre algo com o qual não consigo me conectar. Não consigo fazer discursos. Não sou vendedor de carros nem político. Preciso estar conectado”. Nossa conversa foi a mais longa que me lembro de ter tido com ela.

De acordo com Burton, isto foi inteiramente uma coincidência: mas ao mesmo tempo que a nossa pré-estréia de ontem de manhã, os empreiteiros começaram a remover ruidosamente à mão décadas de pintura sobreposta das pesadas portas duplas da histórica sede do hôtel particulier da Givenchy, na Avenida George V. Somente quando desmontadas até o grão elas serão recém-revestidas.