Alessandro Michele fechou seu primeiro desfile da Valentino em Roma com um vestido longo vermelho cujo decote em V nas costas ia dos ombros até o sacro. Foi ao mesmo tempo uma saudação ao falecido fundador e uma exalação após um exercício complexo.

Falando depois, Michele disse: “Deixei a cor passar, porque ela tem presença. O vermelho é muito difícil de manusear… Aqui é um sinal que dá arrepios ao vê-lo.”

Agora, há quase dois anos na casa, Michele disse que se vê como uma “interferência” no edifício estético que seu fundador construiu. “Valentino fez essas aulas perfeitas e eu sou sempre um pouco torto”, disse ele. É por isso que Interferência era o nome da coleção, e tensão – seja associativa, visual ou emocional – era o que Michele queria gerar.

A frequência urgente de seus gostos ecléticos sinalizou com muito mais força nos looks anteriores a esse último. Uma linha de ombros arredondada e reforçada emanava os excessos da década de 1980: dela Michele pendurava múltiplas versões de sua mulher Valentino, às vezes acentuada com ferragens em forma de borboleta que sugeriam a metamorfose que ele estava explorando.

Cintos de laço apertavam peles compridas ou casacos de couro curtos com ombros largos. Cintos de cetim cortam túnicas plissadas em blocos coloridos e jeans com bainha de renda e sapatos Rockstud. Torções chicoteadas de tafetá dupla-face foram penduradas em redemoinhos a partir do quadril, sob recortes em V mais profundos, desta vez na frente e emoldurados em renda. O zigue-zague gráfico de rosa e marfim com bordas pretas em uma jaqueta de lantejoulas de manga comprida ilustrava o ka-pow que Michele estava buscando.

A moda masculina era menos mista, mas não menos sujeita a tensões. De frente, a jaqueta trespassada cinza do look cinco parecia quase banal, mas na parte de trás um vórtice de cortinas que quebrava a harmonia girava como água empurrada por uma hélice. “Estou sempre com os dois pés em dois lugares diferentes”, disse Michele. “Você deve segurar, você deve deixar ir.”

As calças compridas eram moldadas por pregas propositalmente amassadas que poderiam ter sido pressionadas por design ou abandono; essa ambigüidade parecia ser o ponto principal. Havia uma abundância de cortinas e dobras quase eclesiásticas que ecoavam as vestimentas pintadas por Cortona no teto acima de nós, no Palazzo Barberini.

Numa das suas notas (Michele deleita-se tanto com material retórico como com tecido) foi afirmado que a coleção “celebra a ordem ao mesmo tempo que revela a sua própria vulnerabilidade estrutural”: a clássica ascensão e queda. Cercada por tanta história artística e arquitetônica, e encarregada de carregar a tocha de um imperador tão canônico na tradição da moda da cidade, Michele está provocando falhas e interferências para colocar Valentino tanto no agora quanto sempre estará no então.