Quando Rick Owens apresentou a sua coleção masculina em janeiro, ele problematizou a “energia de fiscalização que nos rodeia”. Na época, eram as ações anti-imigrantes em Minnesota que eram preocupantes. Um mês e meio depois, há toda uma nova conflagração no Irão e no Médio Oriente em geral para causar angústia. O lugar da moda num mundo em profunda crise é um enigma que preocupa os designers e aqueles que os seguem. Freqüentemente, eles falam de alegria e de seu papel em proporcioná-la. Owens prefere resistir. “Eu estava pensando em estar à altura da situação; estava pensando que a forma como você responde à ameaça define o caráter”, disse ele.

A conversa sobre guerra tem estado quase ausente nas entrevistas formais com designers, embora seja o tópico número um nas conversas casuais desta semana. Com aquele seu jeito estranho, Owens parece ter antecipado o momento, desenvolvendo uma coleção de outono de glamour feroz e enviando-a para o Palais de Tokyo em uma tribo de mulheres guerreiras que evocava pensamentos de terraformadores em planetas distantes ou guerreiros da estrada no Mad Max filmes antigos: suas roupas são das cores lamacentas e escuras da terra, enroladas e envolventes no lugar de linhas retas, e práticas, embora apenas até certo ponto. Owens prefere shorts a minissaias, mas ainda tem um fetiche por botas extravagantes; com todos os seus botões de pressão e bolsos, é tentador chamá-los de táticos, mas, é claro, há os saltos altos.

Na verdade, foi Marlene Dietrich quem interpretou a musa de Owens nesta temporada. Ele disse que admirava a trajetória de sua vida, de provocadora sexual a heroína de guerra – a atriz se ofereceu como voluntária para turnês da USO, viajando para a Argélia e por toda a Europa para cantar para as tropas – até um ato de cabaré de aço. A icônica jaqueta de penas de cisne de Dietrich foi a inspiração para os espetaculares casacos de pêlo de cabra de Owens; com suas proporções envolventes, eles eram as maiores peles por um quilômetro e meio em uma temporada nadando nelas.

Owens afirmou que está em sua própria era de cabaré, no final da carreira, com mais atrás dele do que à frente. Não que você possa imaginar isso, com seus materiais que ultrapassam limites (kevlar para vestidos de coluna sem alças, mantos com golas que ultrapassam as orelhas, construídos em feltro marmorizado feito no Rajastão com lã do Himalaia) e com seu compromisso com seus colaboradores de vanguarda. Figa Link, também conhecido como o artista berlinense Bernardo Martins, foi o responsável pelas perucas desgrenhadas e pelos cílios milípedes em preto ou rosa. “Existe o punk rock, existe o glitter rock, existe o exagero, existem roupas que rejeitam o status quo criando algo grotesco ou zombando dele”, disse Owens. “Senti falta desse tipo de energia.”