Embora a maior desaceleração da beleza possa estar trazendo o fim do índice de batom, talvez isso tenha levado ao surgimento de um produto diferente como um indicador econômico: fragrância.

As vendas na categoria aumentaram 4 % no canal de prestígio e 8 % no mercado de massa no primeiro trimestre de 2025, de acordo com a empresa de inteligência Circana. E enquanto as névoas do corpo e os aromas de grife estão impulsionando a categoria de massa, são as fragrâncias de nicho que mantêm as vendas de prestígio à tona. Um relatório recente do Nielseniq viu as marcas independentes reivindicar 23 % das vendas gerais de fragrâncias, com seu crescimento de 34 % ano a ano superando a categoria geral, impulsionada pela demanda por novos perfumes esotéricos e caros, popularizados nas mídias sociais, especialmente Tiktok. Sua percepção como uma compra de luxo acessível e que ajuda os compradores a expressar sua individualidade contribuiu para sua ascensão.

As Índias têm crescido “exponencialmente”, disse Linda Levy, presidente da Fundação Fragrance. “Eles costumam estar em campo de jogo com grandes marcas em narrativas e engajamento direto ao consumidor”.

Esse sucesso trouxe mais concorrência dos jogadores tradicionais da Perfumery – e de seus bolsos mais profundos. As Índias precisam andar de corda bamba para sobreviver: devem seguir o plano comercial da Big Perfumery, mas também deve fornecer qualidade elevada com composições surpreendentes e ingredientes preciosos. Benoît Verdier, co-fundador da Perfume House ex Nihilo, disse anteriormente O negócio da beleza Que a competição deles era “os grandes”, referindo -se a conglomerados como Estée Lauder, LVMH e Puig. “Se queremos competir contra eles, precisamos de poder.”

Para ficar à frente e garantir que suas ofertas permaneçam singulares, eles estão investindo pesadamente em vários cantos de seus negócios – em seus perfumistas, em seus espaços de varejo e em seus próprios sucos.

Para casas de perfume como Marc-Antoine Barrois, Kriger e Amouage, esses investimentos são cruciais para justificar seus preços elevados, a partir de cerca de US $ 160 por onça. E suas estratégias de pagamento para ganhar estão funcionando. Em 2024, o Amouage, com sede em Omã, registrou um crescimento de 30 %, e as vendas anuais do varejo agora excedem US $ 260 milhões, um número mais que dobrou nos últimos três anos. Marc-Antoine Barrois, com sede na França, fez quase US $ 70 milhões em vendas no varejo em 2024 e deve crescer para US $ 100 milhões em 2025, disse seu fundador e diretor artístico de mesmo nome O negócio da beleza.

Muitas Índias foram retiradas por empresas de private equity: em 2024, a DS & Durga foi adquirida pela empresa de private equity Manzanita Capital e a L’Oréal comprou uma participação na Amouage no mesmo ano. Mas, mesmo após uma infusão de dinheiro, os perfumistas de nicho precisam trabalhar para manter sua credibilidade. O co-fundador da DS e Durga, Kavi Moltz, disse à BOF que, após a aquisição, “agora estamos passando mais tempo nas criações e em nossa comunidade”.

Um bom equilíbrio

Pode ser um desafio decidir desviar os recursos preciosos para uma qualidade superior-e com os olhos-quando áreas mais prementes, como crescentes custos da cadeia de suprimentos, MOQs inflacionados e canais de distribuição viáveis ​​precisam de infusões de caixa. Mas para muitos perfumistas de nicho, a paixão substitui o lucro.

Um ponto de contato universal é os espaços de varejo de destino que se manifestam experiências de narrativa mais lentas, imersivas e significativas. O executivo -chefe Marco Parsiegla disse que as boutiques de Amouage são “tanto com impacto comercial quanto essencial” e ganharam lucro mais rapidamente do que o previsto.

Os espaços de varejo independentes podem ser caros, mas têm mais potencial de lucro que o atacado, permitindo um maior envolvimento do consumidor, explica Paul Austin, fundador da agência de fragrâncias e agência de marca Austin Advisory Group e co-criador da Lilanur Parfums. Muitos perfumistas de nicho têm uma mistura de ambos: o Amouage é abastecido em mais de 1.000 lojas de departamento e butiques de fragrâncias em todo o mundo, além de suas 12 butiques independentes. O mesmo para Barrois, cuja oferta relativamente modesta de sete Skus de perfume sustenta três butiques independentes.

“Eu queria que minhas lojas fossem um lugar onde as pessoas pudessem escapar de sua realidade”, disse Marc-Antoine Barrois.

Krigler mantém o suprimento rarificado, montando espaços semelhantes a jóias nos hotéis mais exclusivos e nunca excedendo uma porta por cidade. Seu posto avançado parisiense foi inaugurado em dezembro do ano passado no Peninsula Paris, a um custo de US $ 2 milhões, contando o valor de troncos de arquivo e decantadores de cristais de bacará em exibição. O aluguel para o espaço de 320 pés quadrados está quase nos seis dígitos em euros, disse que uma fonte com conhecimento dos negócios da marca.

Esse nível de gasto vale a pena com o proprietário da quinta geração, Ben Krigler, porque permite que eles se conectem com clientes de alto gasto. No dia da abertura, um Royal do Catar limpou seu inventário, comprando Flaçons de edição limitada e cada garrafa de uma coleção exclusiva, incluindo os testadores, cada um no valor de US $ 1.700. Sua onda de compras elevou € 100.000 (US $ 114.000).

“Uma grande parte da loja estava vazia”, ​​disse Krigler, que teve que voar em funcionários de outras lojas com malas cheias de perfume no dia seguinte.

Então se resume ao próprio suco. As casas de fragrâncias gastam luxuosamente com o nome de marquise perfumistas, que então passam a gastar generosamente ingredientes. Barrois usa Quentin Bisch, um perfumista de Givaudan conhecido por Good Girl pela série Delina de Carolina Herrera e Parfums de Marly. “Não temos limites para o tempo de Quentin ou nos ingredientes que colocamos”, disse Barrois. “Eu não sei o que custa exatamente e não quero.” Os aromas de Bisch, Ganymede e Tilia, são hits para a marca, juntos, representando mais de 60 % das vendas.

O dinheiro não é a única moeda gasta em fragrâncias de nicho, que geralmente precisam de tempo para amadurecer. A abordagem de Amouage ao processo de envelhecimento faz uso liberal de ambos, que o diretor de criação Renaud Salmon disse ser uma parte não negociável de seu processo: “desbloqueia todo o potencial do perfume … trazendo complexidade que seria impossível de outra forma”. Cada fórmula é avaliada para definir o tempo de maturação certo.

Como essa etapa vincula o capital de giro exigindo espaço de armazenamento e resulta em um estoque restante não vendido por meses, ele aumenta o custo do perfume, assim como a propensão de Amouage a oferecer concentrações mais altas de concentrado de fragrância do que a maioria das casas, com algumas subindo até 30 % ou mais.

“Pela minha experiência criada para outras marcas de luxo, esse número é pelo menos dez vezes maior do que o que é normalmente permitido”, disse Salmon.

As fragrâncias de Krigler também começam com 25 % de concentração e podem chegar a 45 %. O tempo de maturação é no mínimo 18 meses.

De volta ao básico

Estes podem parecer custos intransponíveis para marcas de inicializaçãoAssim, quais perfumes de nicho costumam ser. Enquanto Amouage é apoiado por L’Oréal, Krigler e Marc Antoine Barrois permanecem de propriedade familiar.

Barrois começou em 2016 com alguns milhares de euros e investiu tudo o que ganhou no negócio. No início, ele alugou seu apartamento no Airbnb e canalizou isso para a empresa também. Mas seu primeiro perfume, B683, foi tão bem recebido que o inventário que ele achou que os últimos dez anos foram vendidos em menos de dois meses.

Essa agitação e alta vem com território independente. E, como Barrois, se nada mais, as marcas podem aproveitar o princípio fundador da perfumaria de nicho: concentre -se no produto acima de tudo. Veronique Gabai, fundadora e CEO de sua marca homônima e ex -presidente global da divisão de fragrâncias das empresas Estée Lauder, explica que a própria origem da perfumaria indie estava em perturbação.

“Os perfumes de nicho nasceram de uma reação ao produto abertamente comercializado de que a indústria de fragrâncias foi há 20 ou 25 anos”, disse ela, citando o exemplo de Frederic Malle. “O objetivo … era voltar à qualidade do suco, tempo gasto em artesanato e colaboração com perfumistas.”

Gabai dá as boas -vindas às marcas renovadas no que sempre esteve no coração do ethos de perfumaria de nicho: o próprio suco.

O investimento no produto da fragrância não é apenas investimento, mas “o núcleo da estratégia”, disse Gabai. “O nicho não é sobre marketing, imagens ou um grande nome e rosto. Trata -se de criar um produto que encanta, surpreenda e evoca importantes reações emocionais das pessoas.”

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