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O que você achou do tapete vermelho do Globo de Ouro no domingo?

Achei que este ano foi uma safra particularmente boa. Os looks mais arriscados fizeram declarações sem se desviar para as piadas virais que vimos nos últimos anos, enquanto os conjuntos mais clássicos da noite ainda eram limpos, modernos e visualmente atraentes.

Nesta edição de High Margin: recapitulação do Globo de Ouro, Brunello Cucinelli e Richemont relatam vendas trimestrais e uma prévia da semana masculina de Milão.

Em vez de uma noite muito clássica ou muito maluca, os Globos nos deram uma moda que respeitava a inteligência estética dos telespectadores com looks um pouco mais matizados. Algumas tentativas de estilo retrô de Hollywood foram um pouco exageradas, mas foram menos do que se poderia esperar após o ultra-nostálgico Globo de Ouro do ano passado (sem mencionar a temporada de moda feminina em setembro, que apresentou uma preocupação renovada com o glamour tradicional em várias marcas importantes).

Teyana Taylor se destacou, parecendo ao mesmo tempo majestosa e ousada em um vestido Schiaparelli de Daniel Roseberry. As costas reveladoras do vestido certamente irritariam algumas pessoas – e o fizeram – mas não pareceram uma manobra para a viralidade. O visual ressoou com sua própria personalidade, bem como com seu desempenho vitorioso como uma guerrilheira intransigente (e sexpot) em “One Battle After Another”..” Sua co-estrela no filme, Chase Infiniti, também deu um grande salto, aparecendo em uma espécie de lâmpada Tiffany interplanetária da Louis Vuitton. (Esse parecia melhor do que parece).

Dior e Chanel parecem ainda estar sob o comando de novos diretores criativos. Alguns destaques: Rose Byrne em elegante Chanel verde Lamborghini reafirmou Matthieu Blazy como um modernizador da casa, enquanto o vestido Dior de cintura marcada de Priyanka Chopra (estilizado com Bulgari) parecia sinalizar uma disposição de jogar bola com uma beleza mais direta depois que faixas e laços anteriores no tapete vermelho durante o reinado de Jonathan Anderson colocaram o ponto focal mais baixo no corpo.

O novo designer da Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, continuou a suavizar a imagem da marca no tapete vermelho. Havia algumas cores e texturas fortes (verde-amarelado, tangerina, hortelã, lantejoulas), mas o corte dos vestidos e seu estilo eram bem menos severos. (Falando em Pierpaolo: Balenciaga deve lançar seus primeiros looks masculinos na quinta-feira, como parte de sua coleção pré-outono mista. O seu realmente tem exclusividade, então fique atento para minha entrevista detalhada com o estilista sobre sua reformulação da marca amanhã de manhã.)

Uma exibição mista para Saint Laurent: Mark Ronson e Zoë Kravitz não pareciam ir para a mesma festa que todos os outros em seus respectivos looks de blusão e lingerie. Mas Miley Cyrus estava fantástica em um vestido de Anthony Vaccarello que era em parte glam rock, em parte da alta sociedade da Belle Époque. Havia um cheiro dos figurinos de Yves Saint Laurent para o Bal Proust em 1971 (um ponto de contato para a YSL nesta temporada), sublinhados pelas joias da Tiffany & Co., que evocavam sua estética sob Jean Schlumberger durante a mesma época. Connor Storrie também parecia ótimo combinando YSL com uma Tiffany da era Schlumberger, um broche Bird on a Rock preso em seu smoking. A forma como a moda e as joias trabalharam juntas pode ter merecido o adjetivo favorito de todos os tempos dos estilistas de moda: intencional.

No geral, parece que as marcas estão a conseguir avançar na linha da agulha: sinalizando uma criatividade renovada no design após uma época de mudanças nos designers, ao mesmo tempo que continuam a recuar de uma fase de manobras exageradas destinadas a eliminar o ruído nas redes sociais a todo o custo.

Parece que a indústria está ficando um pouco mais esperta ao considerar métricas de escuta social como EMV (valor de mídia agregado) com uma pitada de sal – priorizando melhor a visibilidade que é desejável e na mensagem. Num mercado de luxo onde o tráfego continua deprimido, agitar a situação online pode ter mais desvantagens do que se pensava: desligar os ventiladores existentes é um risco maior quando novos clientes não entram no mercado para os substituir.

As consultorias que oferecem essas métricas também têm se adaptado, com empresas como Quilt.ai e Launchmetrics aproveitando a inteligência artificial para ajudar as marcas a rastrear a qualidade e não apenas o volume de buzz.

Cartier e Cucinelli impulsionam crescimento de dois dígitos

A turma dos números terá que esperar mais algumas semanas para saber como a maioria dos grandes grupos de moda de luxo fechou o ano. Topline: Depois de sinalizar uma melhoria modesta no terceiro trimestre (nomeadamente na China), espera-se que a maioria dos grupos se saia um pouco pior no quarto trimestre, à medida que anualizam o aumento pós-eleitoral do ano passado na América do Norte. Depois disso, os analistas esperam que o crescimento acelere a partir do primeiro trimestre.

Brunello Cucinelli abriu a temporada de relatórios com sua atualização de vendas do quarto trimestre na segunda-feira. A marca continua a sua ascensão constante, com um aumento de 12% nas vendas tanto no trimestre como no ano inteiro.

Os analistas esperam que este ano continue a superar o mercado – impulsionado pelo foco nos clientes que mais gastam e pela expansão consistente e controlada da sua presença tanto no retalho como no atacado. Bernstein (compra) vê o rebuliço causado por ser acusado de vender na Rússia como tendo fornecido um ponto de entrada atraente para as ações. A RBC Capital Markets (desempenho do sector) é ligeiramente menos optimista, chamando a empresa de “uma acção defensiva apoiada pela sua base de clientes 100% HNWI”, mas que “os descontos no mercado e uma potencial mudança do ‘luxo discreto’ para as tendências da moda em 2026 são potenciais ventos contrários”.

A empresa terá de navegar cuidadosamente pelas consequências da falência da Saks Global (confirmada na quarta-feira), uma vez que a sua presença no mercado norte-americano depende fortemente da sua parceria com a Neiman Marcus e a controladora da Saks Fifth Avenue.

Richemont reporta vendas trimestrais na quinta-feira. O HSBC prevê um crescimento de dois dígitos para as Jewellery Maisons do grupo suíço, com um aumento de 11% nas vendas. A Cartier está “a todo vapor” e as preocupações com a fadiga da marca que está surgindo na Van Cleef & Arpels são “descabidas”, diz o banco.

Espere vendas estáveis ​​em relógios e um crescimento de 2% para sua divisão “Outras Marcas”, composta por Aläia, Chloé, Dunhill, Peter Millar, Montblanc. Felizmente para a Richemont, o negócio de joias do grupo é 2,5 vezes maior do que as outras unidades juntas.

“As joias de luxo de marca são um ótimo lugar para estar: parece que hoje no setor de luxo a proposta de valor funciona (muitas marcas têm sido razoáveis ​​nos aumentos de preços em relação aos pares de bolsas), a criatividade abunda, a visibilidade do segmento aumentou com um marketing mais eficiente e os produtos falam para diferentes gerações e mantêm o seu valor”, afirma o HSBC.

Prévia da Semana de Moda de Milão

A temporada de moda masculina, que começou terça-feira no Pitti Uomo, em Florença, migrará para Milão na sexta-feira, onde Zegna passou para a abertura, seguida por Ralph Lauren – que não faz um desfile completo na cidade desde 2006 (embora a marca às vezes tenha feito apresentações e ativações para sua linha Purple Label em Milão).

Dolce & Gabbana desfila no sábado, seguida pela Prada no domingo. A semana de moda termina segunda-feira, quando Giorgio Armani apresentará o seu primeiro desfile masculino desde a morte do seu fundador.

Depois disso, a maioria das grandes marcas opta por apresentações ou fica de fora da temporada.

Os ausentes incluem Emporio Armani, Gucci e Fendi. Não está claro quando algum deles voltará. Os sucessores de Armani podem não ver a necessidade contínua de desfiles regulares nas linhas Emporio e Giorgio. Os planos para a moda masculina da Fendi sob a direção de Maria Grazia Chiuri ainda não foram anunciados.

A Gucci também poderá ficar fora do calendário masculino num futuro próximo: o novo diretor criativo Demna sempre realizou desfiles mistos durante o seu mandato na Balenciaga, tal como fez Alessandro Michele durante os anos de boom da Gucci. Ainda assim, dois grandes momentos de passarela por ano podem não ser suficientes para uma marca na escala da Gucci (seis por ano foi anunciado como a nova meta no final do reinado de Michele e do CEO Bizzari; mas a marca mudou de diretor criativo e executivo-chefe duas vezes desde então).

Com esses atores-chave desaparecidos, a Camera della Moda procurou cultivar marcas mais jovens para preencher o calendário: Setchu, ex-aluno do Prêmio LVMH, está realizando seu terceiro desfile depois de estrear no Pitti em janeiro passado. Ele se juntou a Simon Cracker, Qasimi, Pronounce e Daniel Orefice (um novato no calendário), para citar alguns.