PARIS – Depois de uma Milão predominantemente comercial, a semana de moda na capital francesa abriu com um estrondo à la Parisienne: Ideias! Conceitos! Experimentação!
Na Hodakova, o desfile mal iluminado terminou com um trio de modelos usando cadeiras. Outros estavam enfeitados com tapetes artisticamente colocados. Se lembra Hussein Chalayan é porque a designer Ellen Hodakova é uma entusiasta de Chalayan. Esse foi o clímax, no entanto. O cerne da coleção era a alfaiataria sem costas: uma reflexão sobre a fachada que se apresenta ao mundo – muitas vezes em violento contraste com o verdadeiro eu que se esconde por trás dela. Produziu uma sucessão interessante de formas em colapso e linhas em movimento.
Hodakova pertence a uma geração de designers de vanguarda que trabalham por referência e cotação. A falta de costas, por exemplo, era tão Martin Margiela, enquanto o seu jeito grotesco com os sapatos e o gosto pelo hipismo ficam a meio caminho entre AF Vandevorst e Miguel Adrover. É assim que a criatividade funciona hoje: amostragem e recombinação de ideias antigas. Não se diz que isso diminui Hodakova. Há uma originalidade em seu trabalho, e está em seu tom de voz penetrantemente sombrio e seco, que cria uma distorção potente dos clássicos. A sobriedade distorcida de Hodakova é na verdade uma demonstração de quão intensamente subversivos os clássicos podem ser, se vistos do ângulo certo. Seu senso de pragmatismo muito escandinavo torna tudo ainda mais impactante.
“Segure firme, solte levemente”, diziam as notas de imprensa da Vaquera, anunciando a celebração desta temporada dos poderes transformadores da moda. Afinal, é disso que se trata Vaquera. No entanto, desta vez as coisas foram diferentes: se um estado de espírito indisciplinado ainda percorria o processo, os designers Patric DiCaprio e Bryn Taubensee abandonaram as formas indisciplinadas em favor de uma afetação que nos fez pensar na alta-costura dos anos 1960, André Courrèges em particular. Tudo isso, claro, à la Vaquera: com muita despreocupação e um sorriso permanente de foda-se. Aqui, a confecção das roupas é o que é e algumas das ideias de DiCaprio e Taubensee são totalmente malucas, mas é a energia eletrizante que conta, e ela foi de sobra. Além de algumas referências pesadas, claro: o glorioso Rudi Gernreich logo no início. Dito isto, foi um estrondo.
Fonte ==> The Business of fashion
