PARIS – Fórmulas – seguidas cegamente, esticadas ou corajosamente quebradas – estiveram em destaque no quarto dia da Paris Fashion Week.
Chloé
Nos dois anos desde que Chemena Kamali se juntou à Chloé, um retorno oportuno ao boho-chic ajudou a apontar a marca na direção certa: reviver a “garota Chloé” como imaginada por pessoas como Phoebe Philo e Clare Waight Keller. Foi uma jogada inteligente. Os clientes estavam ansiosos por esse produto, o momento era propício para um retorno e mesmo com a queda nas vendas de luxo, a marca vem ganhando força.
O que era para ser um ponto de partida, porém, logo se tornou uma fórmula. Em termos de evolução, a nova menina Chloé deu alguns passos para frente e outros tantos para trás. Com seu forte aroma folclórico, vestidos de pradaria, botas e tamancos, o desfile de quinta-feira pendeu para este último.
Falando nos bastidores, Kamali refletiu sobre humanidade, empatia e devoção; no toque da mão que torna tudo único; na moda como conexão, não como fuga. Conceitos atraentes que não foram correspondidos por uma passarela repetitiva cheia de tropos palatáveis, mas sóbrios.
Rabanne
Julien Dossena esteve em Rabanne há mais de uma década. Ele superou a obrigação de ser futurista, em vez de usar metal e materiais inesperados de maneiras pessoais que parecem menos prescritas. Ele encontrou a sua própria versão do Rabanneismo, numa certa forma radical de fazer as coisas e num interesse sincero pela cultura jovem.
Em sua última coleção para a marca – que, dizem, pode ser a última – essa mentalidade permitiu a Dossena trabalhar com vestidos de chá dos anos 1940 e sobretudos vintage de uma forma que não parecia nada retrô. Havia uma energia angular e uma espontaneidade gráfica na forma aleatória como os looks eram montados, o que parecia envolvente e até fresco.
Nos bastidores, o estilista falou sobre a vida real, mas isso era claramente uma fantasia fashion, o que era bom. O que foi menos bem-vindo foi o leve sabor Prada que tem sido detectável nas últimas temporadas – provavelmente inevitável ao cortar imagens vintage em uma colagem decorada, mas que deve ser evitado para manter o radicalismo único de Rabanne à tona.
Schiaparelli
Por algumas temporadas, Daniel Roseberry partiu em uma nova direção interessante com Schiaparelli’s pronto-a-vestir, afastando-se dos códigos da casa de alta-costura para testar novos caminhos: mais sexy, mais abertamente feminino, de alguma forma mais rigoroso na sua inclinação sedutora e surrealista. A nova coleção tinha um ar de década de 1980, e não apenas porque foi apresentada em um pódio elevado no Carrousel du Louvre. A alfaiataria bem torneada, as silhuetas de ampulheta terminando em caudas esbeltas, a assertividade de “vestir-se como um homem”, os cabelos penteados para trás e os saltos agulha apontavam nessa direção. O ataque, no entanto, estava errado; o efeito às vezes é fantasiado.
A nova direção que Roseberry tomou é louvável – um bom plano no papel. Mas ele precisa se concentrar mais na execução, pois a mera criação de imagens não é digna de uma casa como Schiaparelli.
Rick Owens
A fórmula Rick Owens desenvolveu ao longo dos anos é inteiramente seu e bastante elástico em seu escopo e senso de possibilidade. Embora implique repetição, não é repetitivo. Esta foi uma das temporadas tranquilas de Owens: aquelas que são desprovidas de teatralidade macabra e que muitas vezes são consideradas as melhores. Mostra onde a teatralidade está a serviço da costura e permite que ela seja plenamente apreciada, em vez de ocultá-la.
Esta coleção intitulava-se Torre e era uma ode à verticalidade expressa tanto nas construções arquitetônicas quanto no fluxo dos drapeados. Era a marca registrada de Owens: tão grunge quanto glamour, com uma forte vibração de Los Angeles e uma sensação transbordante de drama cinematográfico. Ele ganhou vida em criaturas de outro mundo calçadas em sapatos altos. O cabelo e a maquiagem eram obras-primas desequilibradas criadas em colaboração com o artista digital @figa.link. A mensagem era dura e frívola: uma resposta a um momento que exige força e proteção, mas também beleza de confronto.
Uma Wang
Uma Wang também opera em sua própria bolha, de acordo com suas próprias regras wabi-sabi. Sua produção é lírica e exultante, incrivelmente engenhosa em termos de materiais e corantes, mas parece para sempre presa em uma bolha vanguardista de meados da década de 1980 de formas maravilhosas, sapatos baixos e óculos neo-geo. Aconteceu novamente nesta temporada: uma maravilhosa obra de “noite na ópera” cantada em arcos deslocados, trens e drapeados poéticos. Foi fantástico, mas muito do mesmo. Um pouco de ousadia, algum desafio à fórmula, ajudaria a fazer avançar as coisas no futuro.
Fonte ==> The Business of fashion
