MILÃO — A semana de moda aqui terminou no domingo de manhã com Giorgio Armani: já é a mesma há vários anos, mas nada é igual desde que o inimitável Giorgio nos deixou. Silvana Armani trabalha ao lado de seu tio há mais de 40 anos, então seu primeiro desfile de prêt-à-porter como diretora criativa de moda feminina ofereceu continuidade, embora com o toque mais leve, pragmático e descomplicado oferecido por uma mulher que veste mulheres com uma marca decididamente milanesa de descomplicação.

O que ficou imediatamente aparente foi o quão fosco tudo parecia, o brilho sobrenatural, mas artificial, que o Sr. Armani empurrou com tanto fervor ultimamente, finalmente e misericordiosamente desapareceu. O visual de abertura deu o novo tom: um terno desleixado e masculino de flanela cinza usado sobre uma camisa de seda cinza e um suéter cinza. Cinza, não cinza. O segundo look foi quase idêntico ao primeiro, mas a aparente perfeição que o precedeu deu lugar a imperfeições bem-vindas: o suéter era um pouco curto demais, as calças um pouco largas demais e o cabelo da modelo fluía livremente em vez de ser penteado em um penteado elegante.

A partir daí, a coleção ofereceu uma ode à normalidade ao estilo Armani: tecidos preciosos, tons sombrios, volumes fluidos. A insistência numa proposta de passarela viável para a vida real, e não uma fantasia remota, foi a mensagem. Até mesmo os toques exóticos da marca registrada foram atenuados: formatos sutis de quimono para o dia e túnica sobre calças à noite.

Tudo isso resultou em algo talvez mais próximo do ethos original da Armani, embora a insistência no pragmatismo às vezes parecesse um pouco pragmática demais. Afinal, este é Armani, não Max Mara. É preciso um toque de ilusão tão alto na estratosfera da moda e é isso que Silvana Armani deve se concentrar em trazer para a equação nas próximas temporadas, à medida que ela constrói a partir desta coleção que limpa o paladar.