PARIS – O dia mais movimentado da semana de moda de Paris contou com um alô na Balmain, um adeus na Alaïa e variações de visões exclusivas da Courrèges, The Row, Dries Van Noten e Tom Ford.
Seca Van Noten
Na Dries Van Noten, Julian Klausner fez um desvio em torno do mais exótico e inefável dos temas: a construção da identidade no final da juventude, pouco antes da idade adulta chegar e as coisas se solidificarem. Ele fez isso de um jeito bem Dries, pegando coisas daqui e dali, misturando uniformes escolares, enfeites, peças masculinas, malhas aconchegantes e cheiros de outras culturas, além de um pouco de grunge. Já vimos esse tipo de coisa na passarela de Dries muitas vezes, mas não da mesma forma. Na verdade, por mais que a linguagem de Klausner pareça familiar, há nela um toque cru, uma nova franqueza que é inteiramente sua e parte integrante de como ele está evoluindo Dries de uma forma tão convincente. Nesta temporada, a proposta parecia particularmente rígida e trêmula: uma visão poética de si mesmo como uma peregrinação pessoal e multicultural, resumida em uma silhueta matadora, estreita e vertical, sustentada por botas de salto baixo.
Tom Ford
O show de Tom Ford fechou para The Beloved’s Doce Harmonia na trilha sonora. Não é uma metáfora, mas uma mensagem, simples mas urgente: “Certamente agora / Poderíamos seguir em frente / Criar um mundo melhor? / Não, não pode estar errado”. Dito isto, não há nada de simples ou banal na visão inebriante que Haider Ackermann está aprimorando para a casa: uma obra-prima eletrizante de rigor e abandono, sedução perversa e elegância. Nesta temporada, o resultado foi particularmente multidimensional: uma variedade de personagens serpenteando em um espaço branco brilhante, cada um em seu próprio ritmo, cada um com sua própria história capturada em uma mistura sensacional de alfaiataria elegante, couro, jeans e PVC transparente digno de Patrick Bateman. “Todos eles flertaram com a devassidão no passado, agora eles estão firmes na vida”, explicou Ackermann nos bastidores.
Courréges
O tique-taque de um relógio e o toque de um alarme preparam Courrèges para uma reflexão sobre o tempo: aquela entidade intangível que governa a vida, que flui tão rapidamente que nunca é suficiente. Nicolas Di Felice comemorava seu quinto ano na marca. Mas o designer não é romântico. Sua linguagem está carregada de uma tensão crua. Courrèges, aliás, é o templo de um modernismo-futurismo ligado ao ritmo acelerado do presente. Isto quer dizer que a reflexão estilística sobre a passagem do tempo foi resolvida numa série de peças limpas e geométricas que deveriam ser colocadas num piscar de olhos e também retiradas num piscar de olhos – a carga sexual no trabalho de Di Felice é sempre tangível – para responder aos momentos do dia. O desfile começou com o que parecia ser um tecido branco drapeado sobre uma estrutura pontiaguda que se projetava dos quadris, passou por peças elegantes e terminou com o look de abertura em preto. A virada do relógio: fácil!
Balmain
Blinders surgiram para permitir que a luz inundasse a sala por trás das cortinas de musselina, preparando o cenário para a estreia de Antonin Tron como diretor criativo da Balmain. Outra metáfora fácil: a reabertura da casa, imaginada como um sótão empoeirado ou um arquivo esquecido. Foi aqui que Tron, privilegiando a evolução em vez da revolução, iniciou o seu caminho: olhando para duas peças de arquivo da década de 1940 e trazendo-as para o agora como se estivessem vivas. E se tudo parecia muito com a década de 1980, é porque a década de 1980 parecia a década de 1940. Isso, porém, não fez bem à coleção, que nunca saiu da poeira, lembrando coisas que já vimos muitas vezes. Foi um começo aceitável, mas Tron precisa encontrar uma voz mais forte para fazer seu Balmain se destacar no mercado.
A linha
No The Row, a atmosfera era calma e imparcial, como só a riqueza não ostentada pode ser. O luxo do silêncio, aqui, é real. O vocabulário dos Olsens é consistente em seu reducionismo ultraluxuoso, mas há evolução: esse passeio, por exemplo, pareceu um pouco certinho e um pouco tenso, apesar das linhas que acompanhavam o corpo graciosamente e com um toque de brilho noturno. O radicalismo infectado por Yohji do passado já havia desaparecido. Uma dose de ousadia fresca pode ser boa.
Alaïa
Redução foi o nome do jogo na última partida de Pieter Mulier pelo Alaïa. A coleção que culminou os seus cinco anos de permanência na casa foi, na verdade, a mais azzedina de todas: próxima do corpo, impiedosamente adaptada e rigorosa, um verdadeiro vocabulário de formas e peças. Como forma de passar o bastão, foi uma jogada inteligente e sensata: reavaliar os alicerces para que quem vier depois possa continuar a partir daí. No entanto, tudo isso veio com um problema: o rigor corporal que Azzedine aperfeiçoou requer uma precisão formal que faltava. O evento foi ao mesmo tempo profundamente emocionante e estranhamente desanimador, destacando o que a casa precisa.
Fonte ==> The Business of fashion
