PARIS – O quinto dia da semana de moda de Paris contou com designers recém-instalados trabalhando para afirmar novas identidades (alguns com mais sucesso do que outros) nas marcas que dirigem e mestres imbatíveis que continuaram sendo eles mesmos.
Givenchy
Agora em sua terceira temporada na Givenchy, Sarah Burton realmente encontrou seu caminho: mantendo seu senso característico de variedade infinita, ela tornou a casa sua, livre da necessidade de observar um código rígido como foi o caso em McQueen. O passeio de hoje mostrou o nível de domínio de drapeados e construção condizente com uma casa de alta costura como a Givenchy, e ainda assim ela evitou quaisquer referências pesadas à herança da marca. As complexidades multifacetadas da vida das mulheres são um tema recorrente de reflexão para Burton. E isso proporcionou uma exploração da espontaneidade e da precisão, do rigor e do fluxo sensual com um toque de Gianfranco Ferré.
Os lenços de cabeça inspirados nos antigos mestres flamengos, concebidos por Stephen Jones a partir de camisetas, e ainda assim renderizados para o desfile em cetim duquesa, criaram o clima: uma rica composição visual que se desdobrava de tal forma que sabores suntuosos eram pontuados por limpadores de paladar na forma de ternos. A multiplicidade é a condição contemporânea, mas é difícil de dominar. Burton fez isso – sem perder a eletricidade do caos.
Yohji Yamamoto
Justamente quando se pensa que um mestre inveterado como Yohji Yamamoto não consegue se superar, aí vem ele com outra obra-prima de uma coleção que é um lembrete esfarrapado, atado, desgastado, em camadas, decorado e délabré de que a moda ainda pode evocar sentimentos reais; que a invenção e a mão ainda importam; que a beleza e a poesia são um bálsamo para a alma e para os olhos. Pela primeira vez na sua carreira, Yohji-san abordou totalmente os trajes japoneses – quimonos, haoris, getas – na cultura popular rural e misturou-os com uma visão emocional de bonecas de pano mantendo a sua beleza em tempos batidos. O que tornou tudo ainda mais atraente foi a mistura sensível de cores terrosas, marrons e tons de azul, que deram profundidade às coisas. Esta foi a primeira coleção Yohji que não era toda preta em muito tempo.
Loewe
A visão da Loewe de Jack McCollough e Lazaro Hernandez é alegre, enérgica, tensa, com uma entrada no vestuário esportivo – ou seja, roupas esportivas, afinal, eles são americanos – e uma camada de frieza artística e um toque de infantilidade. O modelo foi definido na temporada passada com seu desfile de estreia, que parecia uma maneira inteligente de evoluir a marca depois de mais de uma década sob o comando do antecessor Jonathan Anderson, mantendo o que importa enquanto mudava a estética.
A saída do segundo ano não ampliou o escopo, mas o aprofundou com a adição de uma interessante abordagem tecno-industrial ao artesanato. Havia couro, claro, mas também látex, silicone e baiacu infláveis; havia viseiras e sapatos de mergulho moldados com salto alto e calças de esqui. Foi tudo muito futurista. Mas também havia shearlings animalescos e peles de ursinho acrescentando um toque orgânico e demente.
Funcionou, até porque o intercâmbio com a maluca artista de Colônia Cosima Von Bonin, que criou o cenário e inspirou o clima da coleção, foi um verdadeiro diálogo, e não uma daquelas colaborações de artistas em que o trabalho é espalhado em roupas e acessórios. Resumindo, foi um passeio garantido, embora um pouco repetitivo, deixando o espectador já se perguntando o que vem a seguir. O futurismo não pode ficar parado.
Issey Miyake
De volta aos trilhos após o desvio absurdo da temporada passada, Satoshi Kondo, de Issey Miyake, ofereceu um ensaio poderoso sobre controle e desapego, ou como ele disse, “criar e permitir”. Em seu último lançamento, Kondo trouxe uma sensação de movimento e desfeito às formas características de Miyake que mal tocam o corpo, com uma sugestão daqueles corpetes de fibra de vidro à la Grace Jones no início dos anos 1980. Às vezes as coisas ficavam um pouco desleixadas e desnecessariamente complicadas – esses chapéus! – mas quando Kondo seguiu o mandato da pureza desmoronando, de peças quase voltando às suas origens em rolos de tecido, sua intenção realmente brilhou e os resultados pareceram poéticos, um pouco crus, calmantes.
Trouxas
Na Mugler, o designer Miguel Castro Freitas deixou bem claro qual é a sua visão para a casa, e não é nada previsível de Mugler. Pelo menos, não na primeira leitura. Sem showbiz, sem glamour brilhante, sem humor atrevido, sem estrelas. O que ele manteve, em vez disso, foi o espírito central da marca: redesenhar o corpo através da roupa como forma de empoderamento – porque, na verdade, a mulher Mugler é poderosa.
O desfile foi uma reflexão sobre o poder, sintetizado pela silhueta triangular invertida, marca registrada de Mugler – ombros largos, cintura cortada – combinada com tons militaristas dos anos 1940. Considerando o momento político que vivemos colectivamente, o sentimento de militarismo era ligeiramente desconcertante, mas isso era uma questão menor. O que foi muito mais difícil de digerir foi a imagem que a coleção projetava, como se Mugler pertencesse a outra secção da esfera da moda: ousada, vanguardista e com cheiro dos anos 90, que é onde se originam as raízes estilísticas de Castro Freitas. O designer, no fundo, é um arquiteto, um mestre da forma: no futuro seria interessante ver a sua expressão recuperar a clareza, acabando com os truques de estilo.
Lanvin
Na Lanvin, Peter Copping finalmente encontrou seu caminho, no que foi seu passeio mais convincente desde o início de sua gestão na casa: uma exploração da década de 1920 e do modernismo com um toque feminino à la Jeanne Lanvin que não parecia muito literal ou fantasiado. Também não parecia particularmente moderno, mas isso é outra história. Pelo menos a casa recuperou a credibilidade há muito perdida. Coppings trabalhou em uma silhueta vertical, misturando alfaiataria rigorosa e flou com mão sensível. E, no entanto, o que ainda falta é a centelha da desejabilidade, o próximo item da agenda de Copping, espera-se.
Victoria Beckham
Victoria Beckham continua usando seus desfiles como experimentos ousados na criação de imagens, enquanto vende algo totalmente diferente. Tudo bem: todo mundo também. Mas a imagem que esses programas projetam é praticamente a de outra mulher. Em meio à alfaiataria distorcida e nítida e aos toques de feminilidade fluida, esta coleção parecia menos forçada, mas certamente não é levando a conversa sobre moda adiante.
Fonte ==> The Business of fashion
